Pédaler 10 000 km à la découverte de la Terre et de ses richesses

Conférences-Exposition grand public

2010-09-12T21:50:00.005+02:00

Conférences-exposition à venir en Rhône-Alpes :

- Le vendredi 5 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Polliat. Ouverture des portes à 19h30 pour la visite des expositions:
Expositions scientifique (Altec et association Géoroute), photographique (association Géoroute), exposition sur les tissus et instruments de musique des Andes (MJC et bibliothèque de Polliat) avec la présence d'Artisans du monde.

- Le jeudi 18 novembre à Denicé (date et lieu de la conférence à confirmer)

- Le vendredi 19 novembre à 18h30 à la médiathèque E. et R. Vailland à Bourg-en-Bresse.
L'exposition se tiendra du 9 novembre au 11 décembre à la médiathèque Vailland de Bourg-en-Bresse

Résumé de la conférence:

Une conférence pour découvrir une aventure …
Pourquoi y a-t-il des éruptions volcaniques ? Comment se forment les paysages ? D’où viennent les ressources naturelles ?
Deux géologues, Caroline Sassier et Olivier Galland, viennent parler de leur aventure géologique de neuf mois, en vélo, le long de la Cordillère des Andes. A travers leurs récits d’aventure et leurs photographies, ils vous feront découvrir le fonctionnement de notre planète, ses richesses et leurs implications pour la société humaine.
Avec leur regard de géologue, ils vous donneront également les clés qui vous permettront de lire les paysages comme un livre ouvert sur l’histoire de la Terre.

Médiathèque de Bourg-en-Bresse (réseau de lecture public) : http://www.bourgendoc.fr/

La Géoroute en conférence scientifique aux states !

2010-01-18T14:10:00.010+01:00

Ce n'était initialement pas prévu, mais grâce à Karen (la troisième cycliste de la géoroute) et le soutien financier de PGP, nous sommes allés présenter le projet Géoroute Andine dans la session éducation de la conférence scientifique internationale dénommée American Géophysical Union Fall Meeting, AGU de son surnom. Non seulement cette conférence est la plus importante conférence de géosciences du monde avec 16000 scientifiques présents, mais en plus, elle a lieu à San Francisco ! Alors... pourquoi s'en priver ?

Vue du centre-ville depuis l'hôtel

Dans cette conférence, nous croisons beaucoup de chercheurs géo-quelque chose, comme des géophysiciens, géotectoniciens, hydrogéologues, géochimistes, mais aussi des biogéologues, biogéochimistes, volcanologues, sismologues, pétrologues, glaciologues, climatologues, océanologues, météorologues, planétologues,... on s'y perdrait presque dans tous ces métiers !

Qui disait qu'il n'y avait pas de job dans les géosciences ???

Alors évidemment, on ne peut pas aller voir les présentations de tous ces chercheurs ! Pour 2 raisons :

- 16000 présentations en 5 jours, c'est impossible ! Il y a 2000 posters par jour et environ 30 présentations orales qui ont lieu en même temps dans 30 salles différentes à chaque 15 min !

- Déjà que nous avons beaucoup de mal à comprendre les travaux des chercheurs de notre spécialité, alors comprendre ce que racontent les chercheurs des autres domaines, cela relève du génie... ce que nous ne sommes pas.

Le hall des posters

Un hall de travail habituellement plein de monde lors des pauses

Le couloir du 2ème étage qui donne sur 12 salles de conférences

Et puis il y avait des gens qui essayent de comprendre pourquoi les élèves ne comprennent pas tel ou tel concept, comme la tectonique des plaques par exemple, et qui essayent de proposer des alternatives pour concevoir les schémas et dessins qui apparaissent dans les livres d'école. Ceux là, ils ont une session bien à eux, c'est la session éducation. Et c'est là que nous étions pour présenter notre travail avec les enseignants de SVT et leurs élèves.

En France, nous avons la chance d'avoir un enseignement en sciences de la Terre au secondaire, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays comme dans tous ceux d'Amérique Latine notamment. Aux USA, ils en ont un peu, mais ça a l'air quand même moins bien que chez nous. En Norvège, ils ont juste commencé en 2009 à proposer les sciences de la Terre en option au collège, étonnant pour un pays qui vit du pétrole, non ? Et dans le reste de la Scandinavie... inconnu au bataillon. Sachant cela, c'était l'occasion de redorer le blason de la France : et toc, un article en anglais sur le blog de l'AGU, un !

Concrètement, qu'avons-nous fait ?

Eh bien, nous avons présenté 2 posters, des grandes affiches en quelque sorte. Un poster expliquait le principe de la géoroute andine avec le parcours et les sites visités. Le second poster expliquait le travail fait avec les écoles : la communication par internet, les posts traitant des thématiques abordées dans les programmes scolaires, les travaux des élèves. Et nous avons également présenté des statistiques à partir des questionnaires que nous ont rendu les élèves du secondaire. L'intérêt de ces statistiques était de savoir si les élèves avaient été intéressés par le projet, s'ils avaient été d'eux-même sur le blog, quelles étaient leurs thématiques favorites et quelles thématiques ils avaient découvertes.

Nos posters étaient affichés toute une journée et nous devions les expliquer (en anglais) aux personnes qui s'y intéressaient.

Quelques photos de San Francisco, qui a la mauvaise idée de se situer juste sur une très grosse faille qui s'appelle la faille de San Andreas. La ville a quasiment été rasée en 1906. A quand le prochain tremblement de terre ?

Rencontre au lycée français d'Oslo

2010-01-18T14:01:00.007+01:00

Dernière rencontre avec les élèves qui nous ont suivis au lycée René Cassin d'Oslo, sous une chaleureuse banderole de bienvenue ! Autre surprise sur les murs du lycée que nous vous laissons découvrir sur les photos !

Les élèves avaient également travaillé sur différentes thématiques, dont quelques unes ont été présentées à l'oral.

La surprise, c'était ça : une expo unique et gratuite de notre blog sur les murs du lycée René Cassin !
Les élèves ne semblaient pas hyper enthousiastes (ils n'aiment pas lire... ), mais nous, nous sommes bien contents ;)

Médiatrice scientifique avec une formation en géologie

2010-01-18T11:18:00.008+01:00

Bénédicte

Motivation initiale

A l'origine de l'histoire, c'est une nouvelle fois l'astronomie qui fait des siennes !Suite à la visite d'un planétarium, Bénédicte s'est passionnée pour l'astronomie. A la même occasion, elle a découvert le monde de la communication des sciences (ou médiation scientifique) et son aspect intéractif avec le public.

Quelques années plus tard, à la fac d'Angers, aucune filière n'était proposée pour étudier l'astronomie. En revanche, une licence professionnelle en médiation scientifique existait à Tours. Mais pour accéder à cette formation, il est nécessaire d'obtenir une licence 2 en sciences.
Grâce à un bon souvenir des cours de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre), Bénédicte s'est orientée vers une licence géosciences à Angers, avant de postuler à la licence Médiation scientifique.

Formation

-Licence géosciences à Angers (3 ans)
-puis Licence pro. Médiation scientifique et éducation à l'environnement à l'IUT de Tours (durée de 1 an, accessible à partir d'un bac+2 en sciences ou en environnement)

Métier

Médiatrice scientifique au CCSTI-ALTEC de Bourg-en-Bresse.

Activité actuelle

Bénédicte travaille sur toutes les thématiques scientifiques. Au quotidien, son travail consiste à :
- concevoir des expositions,
- animer avec des outils pédagogiques des ateliers, des expositions ou des jeux,
- travailler avec les scolaires.

Et en particulier en 2009, Bénédicte a conçu l'expo " 8000 km à vélo, périple géologique dans les Andes " qui a été présentée à la fête de la science 2009 de Bourg-en-Bresse.

Cette expo est en location. Pour tout renseignement concernant la location, contacter Bénédicte à l'adresse suivante : marais.altec (at)ccsti01.org, en remplaçant le (at) par @ (désolée pour cette petite manoeuvre, mais cela évite bien des spams !)

Fête de la Science 2009 à Bourg-en-Bresse

2010-01-18T11:04:00.008+01:00

Quelques photos des deux jours intenses d'échanges avec les visiteurs de la fête de la science. Bénédicte et l'équipe d'ALTEC nous avaient préparé une très belle exposition de 19 panneaux expliquant divers sites géologiques que nous avions visité au cours de la Géoroute Andine, organisé selon 4 thèmes :

- les ressources naturelles

- les paysages

- les glaciers

- les risques naturels

Et puis, nous avons donné des mini-conférences de 20 min toutes les 1h30 environ sur les ressources naturelles ou les risques naturels à travers des exemples de mines (Chuquicamata et Potosi) ou de zones à risques (Chaitén, San Juan) que nous avions visitées ou traversées. Entre chaque conférence, des photos de l'aventure défilaient.

Pour louer l'exposition, contacter Bénédicte Marais à ALTEC (site d'Alimentec à Bourg en Bresse)

Rencontres en Rhône-Alpes, photos et audio...

2010-01-18T10:47:00.012+01:00

Voici enfin quelques photos des rencontres avec les élèves et leurs enseignants en région Rhône-Alpes. Les élèves de 4ème à Brou et St-Roch nous ont présenté leurs dossiers et affiches à l'oral sur divers sujets : tsunami, volcan, Patagonie, les civilisations sud-américaines, etc., très beau travail de leur part qui sera dans quelque temps disponible sur le site web !

Lycée Carriat

Collège de Brou

Collège St-Roch

Et leurs affiches sur des thématiques géologiques avec en bonus un beau travail d'art graphique !
Et puis, de belles rencontres également avec les écoles primaires de Polliat, Grandris, Poule les Echarmeaux, Claveysolles et Denicé. Les élèves ont beaucoup travaillé avec leurs enseignants sur la géographie et les cultures sud-américaines, l'espagnol, les volcans,... ils ont décoré leurs salles de cours aux couleurs de l'Amérique du sud et ont écrit des articles dans les journaux des écoles et même pour le Progrès ! Après toutes ces surprises préparées par les enfants, une autre nous attendait à Denicé où les élèves de CE1 et CE2 (en 2008-2009) avaient écrit les paroles d'une chanson mise en musique par Benoît, leur intervenant en musique ! Ils nous l'ont chanté lors de notre venue... beaucoup de rythme, une mélodie qui trotte dans la tête toute la journée, bref, vous l'avez compris, c'est le tube de la Géoroute :) !

Ecole de Polliat

Ecole de Poule les Echarmeaux

Ecole de Grandris et leurs fabrications de volcans avec test d'éruption !

Ecole de Claveysolles

Ecole de Denicé

Les enfants regardent les pierres ramenées du volcan Chaiten

Les paroles de la chanson des élèves de Denicé

La géoroute sur les ondes hertziennes !

2009-11-24T14:12:00.003+01:00

Ecoutez-nous sur les ondes dans le Calvados et dans la région de Bourg en Bresse !

En Bresse, sur Tropique Fm
le mercredi 25 novembre à 18h15 et rediffusion le 26 novembre autour de 11h

Fréquence : 90.00 MHz à Bourg
ou sur internet : http://tropiquesfm.free.fr/

En Normandie, sur RCF,
le lundi 30 novembre à 18h30 et rediffusé le samedi 5 décembre à la même heure

Fréquence : 90.8 MHz sur Lisieux, 94.9 MHz Sur Caen
Sur internet : http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=43

Fête de la Science (16-22 novembre 2009)

2009-11-05T17:55:00.006+01:00

La semaine de la fête de la Science a lieu cette semaine jusqu'au 22 novembre partout en France et c'est gratuit !

La Géoroute Andine sera présente au village des Sciences de Bourg en Bresse à Alimentec les 21 et 22 novembre avec une exposition et des mini-conférences, préparées avec l'aide de l'association Altec.
Samedi : 13h30-18h
Dimanche : 10h00-18h00

La fête de la Science a lieu aussi en Normandie, avec des portraits de scientifiques, des débats et de nombreuses activités (pas seulement de la géologie, rassurez-vous!) sur le lien Relais d'science.

La fête de la science est ouverte à tous, venez nombreux !

Initiative du Ministère délégué à la Recherche, la Fête de la Science est coordonnée en Rhône-Alpes par le Réseau Rhône-Alpes des CCSTI en collaboration avec la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie Rhône-Alpes et avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. La Fête de la Science dans l’Ain est coordonnée par ALTEC, le CCSTI de l’Ain et est soutenue financièrement par le Conseil général de l'Ain.

Site national : http://www.fetedelascience.fr/

Rencontres en Rhône-Alpes

2009-11-04T19:08:00.000+01:00

Pour les rhône-alpins, quelques dates de rencontre avec les élèves des écoles primaire, les 3eme et les Terminale S :

- le 5 novembre,10h : lycée Carriat
- le 6 novembre, 14h : école primaire de Polliat
- le 9 et 10 novembre : écoles du Beaujolais
- le 17 novembre, 13h30 : collège de Brou
- le 18 novembre : lycée Lalande
- le 20 novembre, 13h30 : collège ex-St Roch

Rencontres en Normandie

2009-11-04T17:56:00.006+01:00

Quelques photos lors de nos interventions dans les écoles du Calvados :

Ecole primaire de St Philbert des Champs

Ecole primaire d'Ouilly le Vicomte

Les élèves des classes de Mme Gonnord (4eme en 2008) et de Mme Crespin (1ère S en 2008) au lycée GAMBIER ont été particulièrement actifs, puisqu'ils ont préparé des travaux sur les tsunamis et sur les mines de El Toqui et de Chuquicamata au cours de l'année 2008-2009.

Collège Gambier

Mme Gonnord, enseignante au collège Gambier et Maxime qui nous a parlé de son travail sur les tsunamis (bientôt en lien sur le site www.georouteandine.fr)

Lycée Gambier

Les rapports des élèves sur les tsunamis seront bientôt mis en ligne sur notre site.

Merci et bravo à ces deux classes pour leur initiative et leur dynamisme qui a rendu l'échange particulièrement intéressant !!

Merci également à Mme Crespin et Mme Gonnord pour leur engagement actif dans ce projet !

Rencontre des classes du secondaire en Normandie

2009-10-14T18:29:00.002+02:00

Suite du programme à Lisieux :

- les Terminales scientifiques du lycée Frémont, c'était hier

- jeudi 15 octobre : 10h30 Classe de 3eme au collège Gambier
15h00 Classes de Terminales scientifiques, lycée Gambier

Rencontre avec les élèves du primaire en Normandie

2009-10-05T16:01:00.002+02:00

Bonjour à tous,

Nous reprenons le chemin de l'école dès demain pour raconter nos aventures à tous les élèves qui nous ont suivi. Au programme de la semaine, en Normandie:

- Mardi 6 octobre après-midi : école de St Philbert des Champs
- Jeudi 8 octobre après-midi : école d'Ouilly le Vicomte

A bientôt avec quelques photos de ces rencontres!

Arrivée en France (19 septembre 2009)

2009-09-30T10:32:00.007+02:00

Après près de 24h de trajet sans sommeil, nous avons eu la bonne surprise d'être accueilli à Orly par des délégations bressanes, normandes et même parisienne. Notre courageux comité d'accueil a même eu la patience de nous attendre 7h de plus que prévu ! A défaut de longues retrouvailles devant une bonne table, nous avons partagé le verre de l'amitié au café-bar d'Orly durant une petite heure. Le tout en images :

Un grand merci à tous pour nous avoir suivi durant ces 10 mois!

Un grand merci à Christophe pour avoir organisé le comité d'accueil et pour avoir pris soin de notre site !

Merci également à tous nos amis et familles qui nous ont filé de précieux coups de main pour préparer et mener à bien ce projet !

Un merci spécial aux élèves de l'école primaire de Denicé pour vos cartes postales de vos vacances !

Mais ce n'est pas fini !

Nous retournons rencontrer les élèves de tous les collèges, lycées et des écoles primaires qui nous ont suivi, en commençant par les Normands en octobre, les Rhône-Alpins en octobre et novembre, et enfin les élèves du lycée français de Oslo fin novembre.

De nombreux élèves ont préparé des rapports sur une thématique géologique de leur choix (les mines, les glaciers, les volcans, etc.), qui seront publiés sur notre site, et nous espérons qu'ils accepteront de nous présenter leurs travaux par oral ;)

Et pour la suite ?

Si tout va bien, des conférences à venir et quelques autres petites surprises... mais nous avons besoin d'un peu de temps pour préparer tout cela !

D'ici quelques semaines, nous allons mettre en place une "newsletter", à laquelle vous pourrez vous inscrire et qui nous permettra de vous tenir au courant des nouveautés de la Géoroute.

En attendant, nous continuerons à mettre les infos sur ce blog et sur le site.

A très bientôt en France et en Norvège

Caroline et Olivier

Sur le glacier Shullcon, Cordillère Centrale (Pérou, 24-28/08/09)

2009-09-26T20:19:00.006+02:00

« Vous allez voir, c’est la saison sèche en ce moment, la mission va être superbe, et en plus je vais récolter de superbes données hydrologiques de la saison sèche ! »
Celui qui parle, c’est Thomas, un hydrologue de l’IRD (Institut de recherche pour le développement), basé à Lima.

Nous ne sommes arrivés à Lima que depuis 4 jours, et nous voici déjà en route pour la visite d’un nouveau site géologique, le dernier de la Géoroute, le glacier Shullcon, dans la Cordillère Centrale du Pérou. C’est notre ami Alain, également chercheur à l’IRD de Lima, qui a coordonné notre arrivée avec la mission de Thomas. Ce ne sont pas encore les vacances !

Au cours des 4 heures de route nécessaires pour atteindre le point de départ de la mission, nous avons eu le temps de faire connaissance avec Thomas. C’est un joyeux personnage, de corpulence massive typique d’ancien rugbyman, la langue bien pendue et le sourire toujours accroché aux lèvres. Les 5 jours de la mission qui se profile s’annoncent bien animés ! Mais l’équipe de la mission ne se réduit pas à nous trois. Nous sommes accompagnés de Jesus, un ingénieur hydrologue péruvien, ainsi qu’Eduardo et Lucas, topographes, et Americo et Hector, guides de haute montagne qui assisteront Thomas et Jesus pour le travail sur le glacier.

En fin de journée, nous atteignons le bout de la route, au pied d’un barrage, dont les installations de contrôle nous serviront de refuge pour la nuit. Tous vaquent à leurs occupations, alors que nous faisons une petite sieste avec Caroline. Il faut dire que nous sommes à 4200 m d’altitude. Le soleil brille généreusement sur les eaux étincelantes du lac de retenue, illuminant les sommets enneigés qui pointent au fond de la vallée. Le crépuscule est magnifique, les montagnes rougeoient de milles feux alors que les premières étoiles font leur apparition dans le ciel qui s’obscurcit. « Génial ! », nous glisse Thomas, « Ca va être génial cette mission ! »

Le lendemain, nous nous levons motivés comme jamais, prêts à grimper au pied du glacier perché à près de 5000 m. Quelques nuages sont accrochés sur les plus hauts sommets, sans pour autant inquiéter Thomas. Nous démarrons l’ascension à la fraîche, en fond de vallée, en compagnie de Jesus. Les quatre autres membres de la mission ont la charge de trouver des mules ou des lamas pour monter tout le matériel de camping au camp de base, à proximité du glacier.

Le sentier parcourt les alpages grillés. Sur les versants ombragés, des voiles d’eaux écumeuses semblent dégringoler des sommets. En regardant bien, ces cascades sont immobiles, figées, pétrifiées par le gel en de magnifiques murs de glace. Bientôt, le sentier s’élève dans la montagne. Déjà, l’air nous manque, et nous devons nous arrêter constamment pour reprendre notre souffle. Mais les pauses doivent être courtes, car les nuages se font de plus en plus nombreux et pressants, et occultent constamment les rayons du soleil, refroidissant considérablement l’atmosphère. Quelques heures plus tard, le sentier aborde l’immense moraine glaciaire, déposée par le glacier lors de sa retraite, et trace tout droit dans la montagne jusqu’au pied du glacier, duquel s’écoulent plusieurs torrents. Le paysage est de plus en plus bouché par les nuages, ce qui semble ne pas rassurer Thomas qui pointe constamment son regard au ciel, comme pour lui demander ce qu’il se prépare à nous envoyer sur le coin du nez.

Place au travail maintenant. « Le but de notre travail, nous explique Thomas, et de quantifier tous les flux d’entrée et de sortie de l’eau du glacier. Les entrées, ce sont les précipitations, comme la pluie et la neige. Les sorties ce sont les eaux qui ruissellent sur le glacier et celles qui proviennent de la fonte même du glacier et de la neige. Ainsi, si nous arrivons à quantifier les entrées et les sorties d’eau du glacier, il nous est possible de quantifier sa perte ou son gain de masse. Par exemple, s’il y a plus d’eau sortante que d’eau entrante, cela signifie que le glacier perd de la masse, donc du volume. L’inverse est également vrai. Enfin, afin de vérifier si nos calculs de bilan d’eau sont corrects, nous effectuons également une campagne topographique sur la langue du glacier. Ces mesures permettent de mesurer le volume du glacier et ses variations au cours du temps. Si les variations de volume du glacier sont cohérentes avec son bilan hydrologique, les données sont validées. »

Thomas sort alors de son sac un gros tube métallique d’une dizaine de kilo, relié à un petit module par un câble électrique. « Il s’agit d’une sonde, nous explique-t-il. Une fois immergée dans le torrent, cette sonde mesure en continu plusieurs paramètres physiques, comme la température, la hauteur d’eau, la turbidité (quantité de particules de sédiments en suspension dans l’eau). Nous convertissons alors la hauteur d’eau en débit du ruisseau, ce qui nous donne les eaux sortantes du glacier ». Thomas et Jesus installent en quelques minutes la sonde dans les eaux gelées du torrent glaciaire, et la mettent en marche. « C’est bon, elle est réglée pour mesurer pendant trois jours. Nous reviendrons la chercher avant de repartir, vendredi matin. »

Pendant que nous bavardions, les nuages se font plus menaçants, plus lourds, plus sombres. Il est déjà 15 heures, et l’équipe d’Hector n’est toujours pas arrivée au camp de base avec le chargement. « Ils n’ont probablement pas trouvé de mules ou de lamas, et ne monterons pas aujourd’hui. Nous devons impérativement descendre avant la nuit ! » La descente est agréable, mais le ciel décide de se déchainer. En face, les montagnes sont occultées par un voile blanc qui ne laisse guère de doute quant à sa nature. « La pluie ! », dis-je à Caro. « Il faut nous habiller, vite ! ». Nous avons juste le temps d’enfiler nos affaires de pluie avant de nous retrouver sous des bourrasques, non pas de pluie, mais de neige. J’aime autant cela, la neige mouillant beaucoup moins que la pluie. Nous descendrons ainsi 2 heures sous la neige.

Il se fait tard, le soleil décline ostensiblement sur l’horizon, et il fait de plus en plus froid sous cette neige qui se transforme peu à peu en pluie à mesure que nous perdons de l’altitude. A quelques centaines de mètres du départ du sentier, nous apercevons devant nous des animaux, chargés et accompagnés. « C’est pas croyable ! Ce sont Hector et ses collègues qui ont trouvé des animaux. Mais pourquoi montent-ils si tard ? Nous sommes déjà presque en bas ! » Après les avoir rejoint, Hector nous explique qu’ils ont parcouru la montagne toute la journée à la recherche d’animaux, et qu’ils n’en avaient trouvé que cet après-midi. Malheureusement, leur propriétaire, qui les accompagne, doit se rendre le lendemain dans son village, ils doivent donc impérativement monter ce soir, sinon le paysan refusera de les accompagner. Je regarde Thomas, abattu : « Moi, je ne remonte pas ce soir ». « Ca tombe bien, parce que moi non-plus. Nous allons passer la nuit dans les baraquements du barrage, et laisser la bande d’Hector monter tout le matériel. » Nous nous séparons de nos compagnons et redescendons, tout en ayant conscience qu’ils vont devoir installer le camp de base en pleine nuit, sous la neige, à près de 5000 m.

Après une bonne nuit, nous nous levons de nouveau très motivés, jusqu’à l’ouverture de la porte. « C’est pas vrai !, nous lance Thomas, tout est bouché ! Il neige de tous les côtés, ce n’est vraiment pas de veine ! » Malgré le mauvais temps, nous rassemblons tout notre courage et repartons dans la montagne, périodiquement balayés par des averses de neige. La montagne est saupoudrée d’un beau voile blanc. « Je suis dégoûté, nous lance Thomas, je ne vais pas du tout pouvoir mesurer le bilan hydrologique de la saison sèche, si ça continue. » Et ça va continuer ainsi tout la journée, et la journée du lendemain, des averses de neige balayée par des vents glaciaux, entrecoupés de périodes d’accalmies célébrant le retour temporaire d’un beau soleil et du ciel bleu azur, découvrant les majestueux sommets de la Cordillère Centrale recouverts de glace et de neige fraîche éblouissante.

Alors que Thomas s’en est allé passer 24 heures au pied du glacier afin d’échantillonner les eaux du torrent à intervalles réguliers, nous décidons de rester au camp de base. Il faut dire que nous ne sommes pas bien équipés : sans pantalon imperméable et chaussés de nos seules chaussures de course prenant l’eau comme des éponges, nous ne pouvons pas nous amuser à suivre nos compagnons équipés de matériel d’alpinisme. Alors que nous sommes réfugiés dans la tente, nous nous occupons à secouer la toile avec nos pieds pour faire tomber la carapace de neige qui s’est accumulée. Une chose est claire, la saison sèche semble bel et bien terminée…

En plus d’être guide de montagne, Hector est également responsable de la cuisine. Et quelle cuisine ! Dans la tente aménagée en salle de restaurant, certes rustique, Hector prépare matin et soir des soupes et des plats mijotés. Tous les matins, il se lève à 4 heures pour commencer à préparer le petit déjeuner que nous dévorons dès que les 6h30 ont sonné. Le soir, Hector est le dernier couché, alors que toute la journée, il parcoure le glacier en long, en large et en travers. C’est une véritable force de la nature.

Au cours des 5 jours que dureront la mission, nous serons 3 jours sous la neige. Mais, Ô miracle, nous nous levons le matin du dernier jour sous un soleil exceptionnel ! Le paysage dévoile sa splendeur la plus grandiose, mais personne ne semble vraiment profiter de ce spectacle naturel. En fait, tout le monde est réveillé depuis minuit, heure à laquelle le vent a débuté son festival. Sans relâche, il a balayé les tentes du camp de base, faisant claquer les toiles pendant presque toute la nuit. La température qui, la veille était clémente, a dégringolé au point d’avoir congelé le torrent. Et le vent n’a pas encore dit son dernier mot. Ce matin il souffle plus fort que jamais, déformant les tentes qui sur le point de s’envoler. C’est pourtant ce matin que Thomas doit reprendre la sonde laissée dans le torrent. C’est le vent en pleine face que j’accompagne une dernière fois Thomas et Jesus au pied du glacier. Et la surprise est de taille : la sonde est bloquée sous une couche de glace qu’il faudra briser petit à petit, toujours balayés par le vent furieux et glacial.

Malgré ces conditions quelque difficiles, je savoure ce moment exceptionnel : ce sont les derniers instants de la Géoroute Andine, avant de redescendre définitivement à Lima avant de nous envoler pour la France, et retourner tranquillement à notre vie d’antan. Alors, quel que soit le vent, quelle que soit la température, je profite de ces derniers instants d’aventure, qui ponctuent plus de neuf mois extraordinaires, faits de rencontres, de souvenirs, et parfois de moments difficiles.

« C’est l’heure, il faut descendre ! » Thomas dirige ses troupes. Il a raison, nous devons tout plier, avant d’entamer les 2 heures de descente, avant d’enchainer les 4 heures de voiture jusqu’à Lima. Cette fois, c’est bien la fin. Je regarde Thomas partir devant avec Jesus. Je me retourne une dernière fois pour contempler ce spectacle naturel, ces cathédrales gothiques bardées de glaciers, la Cordillère des Andes que nous avons suivi, gravi, subit et conquis à de nombreuses occasions, et avec qui nous avons tissé une relation toute particulière. « Nous devons désormais te quitter, et retourner chez les nôtres. Mais entre nous, ce n’est qu’un au revoir. »

Chercheur en hydrologie-hydrogéologie

2009-09-24T00:00:00.000+02:00

Thomas

Motivation initiale

Thomas a eu la chance de suivre un cours de géologie d'une semaine sur le terrain, dans le Puy-de-Dôme, lorsqu'il était au lycée. Ce cours était passionnant. Cependant, Thomas avait initialement choisi la médecine. Suite à un échec au bac, il a finalement choisi géologie à l'université l'année suivante, et ne l'a pas regretté.

Formation

Formation universitaire. Licence de géologie à Cergy, Master à Paris 6 dont la première année en échange CREPUQ (équivalent de Erasmus, mais au Québec) à l'UQAM (Université du Québec à Montréal). Spécialisation en hydrologie la seconde année de Master et stage à Chambery. Puis doctorat à Paris 6 spécialisé en hydrologie des salars, comprenant du terrain en Bolivie.

Métier

Maître de Conférence (c'est à dire enseignant à l'université et chercheur) dans le laboratoire EGID à l'Université de Bordeaux. Actuellement en détachement à l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement, http://www.ird.fr/) à Lima au Pérou.

Activité actuelle

L'hydrologie est la science qui étudie le cycle de l'eau, c'est à dire les échanges entre l'atmosphère, la surface terrestre (continents et océans) et le sous-sol (Pour plus de détails, voir cet article: hydrologie). L'hydrogéologie cible plutôt les écoulements souterrains. Cependant, un chercheur hydrologue a de bonnes notions d'hydrogéologie et vice-versa, car il doit avoir une vision globale de tous les processus hydrologiques. Pour les métiers appliqués, la différence de compétences est souvent plus marquée.

Un hydrologue étudie le cycle de l'eau à l'échelle d'un bassin versant (bassin délimité par toutes les lignes de crête dont les eaux alimentent le même exutoire). L'hydrologue quantifie les transferts en eau et les temps de résidence entre les différents réservoirs.

A l'IRD, Thomas travaille sur l'évolution des glaciers de la Cordillère Centrale (glaciers du Pérou, de l'Equateur et de la Colombie). Au Pérou, cette étude cible le glacier Shullcon (voir l'article associé d'une mission terrain). Concrètement, la recherche de Thomas s'organise ainsi:

1. Acquisition de données

météorologiques (quantification de la pluie, de la neige)
hydrométriques (hauteur d'eau des rivières, débit)
avancée/recul du glacier grâce à des données satellites et des données topographiques (où se situe le front du glacier ?)

2. Traitement des données pour les inclure dans un modèle. Il s'agit d'établir une base de données.

3. Elaboration d'un modèle hydrologique à partir des données collectées. Ce modèle décrit le comportement du/des glacier(s) actuellement et est utilisé pour évaluer le futur de ces glaciers.

Ce type d'étude est primordial, puisque les glaciers de la Cordillère sont les ressources en eau des pays environnants, ainsi que celle de la forêt amazonienne. De plus, les résultats de cette étude, comparées et associées aux études similaires effectuées dans le monde, permettent d'avoir une meilleure connaissance de l'évolution du climat global et local.

La dernière traversée ... à pied

2009-09-23T15:50:00.000+02:00

Le retour à Cusco est difficile. Orphelins de nos vélos, nous déambulons à la recherche d’un petit hôtel avec des chambres libres, alourdis de nos sacoches qu’il nous est impossible de porter à dos. Une fois un hôtel trouvé, nous nous réfugions dans la chambre, désarmés, désemparés. Que faire maintenant ? Sans vélo, nous ne pouvons pas porter nos sacoches, dont le poids est d’ailleurs bien trop important pour que nous puissions transvaser tout notre matériel dans un simple sac à dos. Devons-nous donc rejoindre Lima directement en bus, et finir lamentablement notre aventure sur ce coup dur ? Et que faire à Lima pendant deux mois, dans cette mégapole monstrueuse où il n’y a rien à faire ni rien à voir, hormis la brume qui occulte en permanence le soleil ? Et quel sentiment aurons-nous en débarquant à Lima, un sentiment d’abandon de la Géoroute, de désastre, voire de lâcheté ?

Non, ce n’est pas possible, nous ne pouvons définitivement pas rester sur ça, surtout ne pas donner raison aux voleurs en abandonnant. Nous devons nous convaincre de ne pas baisser les bras, et de ne pas laisser ces petites gens malintentionnées détruire notre rêve. Nous devons continuer coûte que coûte, et par tous les moyens, pour nous, pour les enfants et les élèves qui nous suivent. Alors c’est décidé, nous irons à pied, sacs à dos flambant neufs sur les épaules, en ne gardant avec nous que le strict minimum, c’est-à-dire le matériel de camping, quelques vêtements et les appareils photo. Et le reste ? Et bien nous avons la chance d’avoir été aidés et soutenus par Yves, le propriétaire français de l’hôtel où nous avions séjourné durant notre première semaine à Cusco, et qui nous a gentiment proposé de garder nos affaires « inutiles » chez lui, avant de nous les envoyer par un cargo-bus à Lima lors de notre arrivée. Nous tenons sincèrement à remercier Yves pour son aide plus que précieuse et chaleureuse !

Le 4 août, nous sommes de nouveau sur le départ. Nos sacs à dos de 60 litres sont partiellement chargés, de la place étant gardée pour la nourriture. Ainsi parés, nous quittons pour la dernière fois Cusco, la cité impériale des Incas, pour Abancay, ville située à courte distance après le petit village où notre mésaventure a débuté. Ce sera notre nouveau point de départ, le départ d’une nouvelle aventure, 470 kilomètres à pied nous attendent, en fond de vallée puis sur les plateaux de l’Altiplano, désert asséché perché à 4000 mètres d’altitude, aux nuits glaciales. Tout en étant excités par ce nouveau départ, une certaine appréhension nous serre la gorge. A pied, va-t-on supporter cet effort si différent que le vélo ? A la cadence ralentie, va-t-on trouver à manger et à boire quand nous en aurons besoin ? La meilleure réponse est d’aller le vérifier par nous-mêmes, au cours d’une longue marche qui durera plus de deux semaines.

Les premiers kilomètres sont agréables, la foulée légère, la tête et les épaules bien redressées, fiers de notre décision. Deux heures et quelques kilomètres plus tard, le ton change du tout au tout. Les muscles des jambes sont tétanisés et douloureux, les épaules courbées vers l’avant et labourées par le poids insupportable du sac. La chaleur nous terrasse et les moustiques par centaines nous attaquent en escadrons tels des kamikazes japonais fondant sur leur cible. Il faut bien nous rendre à l’évidence : ce sera bien plus difficile que tout ce que nous avons affronté jusqu’à maintenant.

La journée du lendemain vient confirmer ce sentiment. Alors que nous n’avions parcouru que 17 kilomètres au cours de la matinée, une tendinite commence à se réveiller à la base du tibia. Malheureusement, je la connais déjà cette maudite tendinite, et si elle décide de s’exprimer comme il y a 15 ans, alors c’est l’immobilisation et la fin définitive de l’aventure. Nous n’avons parcourus que 50 kilomètres, et il nous en reste plus de 400 …

Par tous les moyens, il faut l’empêcher de se développer : assouplissements poussés, bain de pied dans l’eau glacée du torrent, badigeonnage d’anti-inflammatoire. Pour finir, Caro tente de décontracter le muscle qui tire sur le tendon fautif en massant, mais malgré ses efforts à me faire hurler dans la tente, elle n’arrive pas à le décrisper d’un poil. C’est donc très inquiets et fatigués que nous nous couchons le deuxième soir, espérant que l’inflammation s’estompe d’elle-même avec le repos. Au réveil, rien n’a changé, et c’est encore plus inquiets que nous reprenons la route. Néanmoins, au fur et à mesure que les kilomètres défilent, je sens que les muscles de ma jambe se décrispent peu à peu, et que la douleur s’atténue. En fin de journée : miracle ! La douleur a disparu ! En restant prudents, nous pourrons donc continuer notre aventure. En route !

Chaque jour de marche est une nouvelle aventure de 25 kilomètres environ. Chaque journée nous apporte son lot de surprises et de rencontres. Dès le premier soir, littéralement sur les rotules et les pieds en feu, nous demandons l’hospitalité auprès d’une famille de paysans. Sans aucun problème, ils nous accueillent sur leurs terres. Visiblement très pauvres, ils habitent dans des cases en bois et feuilles de palmes et ne vivent que de la culture de leur petit lopin de terre. Malgré ce manque apparemment de ressource, nos hôtes nous ouvrent leur cœur et nous offrent de la nourriture en abondance : des fruits, des grains de maïs grillés, du fromage de chèvre et de la bouillie de manioc. Probablement une bonne partie de leur ration quotidienne ! Comment refuser une telle générosité, surtout lorsque la mère de famille nous fait comprendre qu’un refus de notre part serait ressenti comme une insulte. Malgré notre petit déjeuner copieux pris quelques minutes auparavant, nous rassemblons le peu d’appétit qu’il nous reste, et ingurgitons avec un réel plaisir ces mets délicieux qui nous sont offerts, devant le large sourire satisfait de notre bienfaitrice.

Tout au long du parcours, nous aurons la chance de connaître des expériences similaires. Les gens nous prenant pour des fous, des inconscients, ou bien des gens encore plus pauvres qu’eux et dans l’incapacité de se payer un billet de bus, ils nous prennent sous leur protection, nous donnent toutes les informations possibles et imaginables, nous offrent à boire et à manger. Même les enfants qui, les semaines précédentes, nous demandaient sans cesse : « Donne-moi tes dollars ! » accourent vers nous en nous demandant où nous allons comme ça, à pied, nous prenant pour des fous. Jamais, sur les deux semaines que dureront notre marche, un enfant nous demandera de l’argent !

Le long du parcours, d’autres amis se montrent particulièrement attentifs vis-à-vis de ces deux fous qui marchent, sans même les connaitre : les routiers. Effectuant régulièrement la route entre Cusco et Nazca, ils observent notre progression quasiment au jour le jour. C’est à coups de grands saluts amicaux qu’ils nous encouragent, certains même nous lançant des signes du pouce : « Chapeau les gars ! », semblent-ils vouloir dire. L’un d’entre eux nous lance même, un matin, deux oranges depuis sa fenêtre, puis continue son chemin. Un soir que nous nous arrêtons dans un petit resto au beau milieu de la Puna, nous sommes à table lorsqu’une grosse voix nous lance : « Vous êtes déjà là, vous ? ». Ne reconnaissant pas notre homme, et lisant notre surprise sur nos visages, il s’empresse d’ajouter : « J’effectue quotidiennement la route, et je vous vois tous les jours ! Vous savez, on parle de vous entre routiers. Vous êtes fous, mais assez incroyables ! Ah Ah ! ». Nous partageons sa bonne humeur, tout en étant totalement rassurés et soulagés : nous sommes sous la protection du monde de la route. Rien ne peut nous arriver.

Malgré ces bons moments, la route est dure. Les 6 premiers jours, nous sommes confinés au fond d’une vallée dont les flancs abrupts et vertigineux nous bouchent le paysage. Ingratement, nous devons avancer sans même profiter de la vue. Parfois même, la vallée est si profonde, escarpée et étroite qu’il n’y a pas de place entre la rivière et la route pour y installer la tente.

Heureusement, après une semaine d’effort, la route prend soudainement de la hauteur. Devant nous s’élève une montagne zébrée de zigzag le long desquels des camions semblent flotter : la route gravit la bordure du plateau de la Puna, perché à 4200 mètres d’altitude. L’ascension matinale nous ravit, d’autant que nous coupons à travers les alpages, entre les virages de la route. Quelques heures plus tard, nous débouchons sur un paysage incroyable, que nous connaissons pourtant déjà, la Puna, étendue vallonnée et couverte d’herbes rases s’étendant sur des dizaines de kilomètres.

Le contraste avec les kilomètres précédents est saisissant, la route s’ouvrant sur des lignes droites déprimantes de plusieurs kilomètres, interminables. A cette altitude, tout effort devient difficile. Nous soufflons comme des bœufs, les sangles des sacs à dos appuyant sur nos cages thoraciques. Les nuits sont glaciales, et nous terminerons même une soirée sous un orage de grêle. Le lendemain, la tente est tellement givrée que nous la plions comme du carton épais.

Au fur et à mesure de notre progression, le paysage devient de plus en plus sec et désertique. A 70 kilomètres de Nazca, aucune végétation ne pousse, hormis quelques cactus et arbustes rabougris. Les lits des rivières sont désespérément secs. Il n’y a rien sur des kilomètres que du désert, à perte de vue. Nous ne sommes qu’un grain de sable de vie dans cet univers minéral, et nous prenons toute l’ampleur de notre isolement et de notre vulnérabilité.

Nous ne pensons qu’à une seule chose : l’eau. Allons-nous en trouver dans les prochains kilomètres, ou dans les prochaines dizaines de kilomètres ? Devons-nous nous rationner malgré notre soif, ou nous abreuver en espérant trouver une source dans les heures qui suivent ? Chaque décision prise s’accompagne de doute, mais nous devons continuer coûte que coûte. L’avant dernier jour sera probablement le plus difficile. En ayant discuté avec certains locaux, nous savons que les 50 derniers kilomètres sont du désert aride, sans la moindre habitation ni la moindre trace d’eau liquide. Notre seul salut, ce sont des travaux de restauration de la route. Mais plus nous avançons, plus le désert semble hostile. La route descend de la Puna vers la plaine côtière et plus nous descendons, plus la chaleur devient étouffante. Nous n’apercevons aucune trace de travaux durant toute la journée. Notre maigre réserve d’eau s’épuise rapidement, et nous commençons à sérieusement douter de la véracité de ces travaux. Ce n’est qu’en fin de journée, alors qu’il ne nous reste qu’un fond d’eau dans chaque bidon, que nous entendons au loin une sirène d’engin de chantier. Nous sommes sauvés, les travailleurs nous donnent suffisamment d’eau pour la soirée, et pour le lendemain.

A 20 kilomètres de Nazca, nous nous préparons pour notre dernière nuit, au fond du lit asséché d’une rivière. C’est étrange tout de même. Nous sommes partis depuis 9 mois, et cette nuit vient ponctuer notre voyage. C’est une page de notre vie que nous sommes sur le point de tourner. Nous sommes partagés entre un sentiment de soulagement d’en finir avec la souffrance, l’inconfort de la tente et des matelas percés, et un sentiment de peur d’en finir et du retour à une vie normale, comme si rien ne s’était réellement passé. A la fois nostalgiques et pressés d’en finir, ce paradoxe nous met mal à l’aise lorsque, le matin du … août, nous prenons la route pour les 20 derniers kilomètres. Il fait bon, il faut dire que nous sommes redescendus en dessous de 1000 m d’altitude pour la première fois depuis plus de 4 mois. En redescendant de la Cordillère, nous redescendons sur Terre, du monde magique du voyage, du rêve de l’aventure. De la vie nomade nous réservant des surprises tous les jours, nous sommes sur le point de reprendre notre vie sédentaire, réglée comme du papier à musique.

Notre entrée dans Nazca nous serre la gorge. Nous savons que nous venons d’accomplir une expérience unique, quelque chose de fort et courageux. Un voyage de 9 mois le long de la Cordillère des Andes. Nous sommes très fiers. Malgré la difficulté, malgré nos mésaventures, nous y sommes parvenus. Nous avons affronté les éléments, repoussé nos limites, accepté les difficultés propres aux voyages en vélo. Nous avons appris à nous adapter, appris à être fort, appris à accepter les faiblesses de l’autre et ses propres faiblesses. C’est une expérience que nous garderons toute notre vie, et que nous avons besoin de partager avec le monde entier. Mais malgré la foule de locaux et de touristes, nous nous sentons seuls. Seuls avec nos souvenirs, nos rencontres heureuses et nos galères. Seuls.

En entrant dans Nazca, nous traversons les bidonvilles jonchés d’immondices puis la rivière asséchée, transformée en décharge publique. Nous sautons dans le premier hôtel, et courons nous réfugier dans la chambre. C’est la fin du voyage, et la fin du rêve.

Merci pour nos anniversaires !

2009-09-10T00:31:00.002+02:00

Bonjour à tous,

Un grand merci à Guitou pour l'appel du 29 juillet ;), et à tous ceux qui y ont répondu sur le site ou par email! C'était super sympa !

Un grand merci aussi à tous les petits chanteurs de Bresse, de Dombes et du Beaujolais, dont la vidéo collective nous a fait très très plaisir!

Grosses bises à vous tous!
Nous nous accordons une semaine de tourisme dans la jungle amazonienne, juste avant notre retour le 19 septembre...si les caimans ne nous ont pas dévoré.

A très bientôt.
Caroline et Olivier

La ligne d'arrivée est franchie !!

2009-08-23T21:10:00.003+02:00

Yihooooo !!

Ca y est, nous sommes arrivés à Lima depuis jeudi soir !!! Dans un premier temps, nous avions rejoint Nazca à pied après 15 jours de traversée de la Cordillère, puis nous avons fini en bus le long de la côte péruvienne pour traverser le long désert qui sépare Nazca de Lima. Mais nous nous reposerons plus tard, car dès demain matin, nous repartons en expédition dans la Cordillère Blanche avec des hydrologues qui suivent l'évolution de la fonte des glaciers tropicaux. Passionnant ! Dès notre retour nous commencerons à mettre à jour le blog, afin de vous faire partager notre dernier mois d'aventure plein d'événements et de rebondissements.

A bientôt !

La Georoute est morte, Vive la Georoute !

2009-08-03T18:11:00.003+02:00

Tel le roi qui ne meurt jamais mais se perpetue sous un autre visage, la Georoute Andine ne s arrete pas, et continue sous une autre forme : a pied ! Pares de sacs a dos flambant neuf, nous allons de nouveau reprendre la route peu apres le lieu du vol de nos velos, et tenter de rejoindre Nazca, de l autre cote de la Cordillere, au cours des 20 jours qu il nous reste. Avec ce nouveau depart, c est une nouvelle aventure qui commence !

A tres bientot depuis Nazca.

Et maintenant, que va-t-il se passer ?

2009-07-25T23:57:00.003+02:00

Et maintenant, que va-t-il se passer pour nous ? Nous sommes à Cusco depuis deux jours, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça cogite dans nos têtes. Nous explorons toutes les pistes possibles, nous suivons les instructions (souvent contradictoires) des locaux, mais surtout, nous tentons par tout moyen de ne pas rester sur cette terrible désillusion, due à un gros coup de malchance.

Avant toute chose, il est important de réfléchir à chaque scénario possible, et de s’organiser en fonction de chacune d'eux. Il est existe quatre :

- La première, les vélos ont été acheminés à Cusco. Depuis hier, nous faisons le tour des ateliers de réparation de vélos, dont nous connaissions déjà le plus fameux de Cusco (nous avions fait réparé mon porte bagage avant, ruiné en arrivant à Cusco). Au cas où ils voient passer des pièces si particulières de nos vélos, ils nous tiendrons au courant (moyennant récompense ...). Nous avons également eu le soutien du consul honoraire de France à Cusco, qui nous a garanti de faire pression sur la police. Malheureusement, j'ai vu la police péruvienne à l'oeuvre, je ne crois pas du tout en cette solution... Enfin, nous nous sommes rendus ce matin au marché des affaires volées, malgré les objections des locaux. A part une bonne expérience, nous ne les avons pas vu, trop tôt certainement. En tout cas, les graines sont semées à Cusco, et nous attendons qu'elles germent.

- La deuxième, les vélos sont toujours là-haut, cachés dans la communauté. Nous avons tissé un contact avec un chauffeur de taxi qui passe couramment dans le coin. Moyennant récompense, il va tenter de les localiser. Nous repasserons dès demain dans le village de notre malchance, et nous demanderons à un autre chauffeur de taxi de faire son enquête. Durant les cinq jours qui suivrons, nous laisserons décanter la situation en allant marcher à Choquequirao, cité inca exceptionnelle dont le nom signifie "Berceau de l'or", d'un grand intérêt pour nous.

- La troisième, nous ne retrouvons pas nos vélos... Nous avons alors possibilité d'en acheter. Malheureusement, la taille moyenne des péruviens est ... environ deux têtes de moins que moi, et les vendeurs de vélos nous ont ri au nez lorsque nous leur avons demandé s'ils avaient des cadres à ma taille ... En plus, ils nous proposent des prix hallucinants pour des épaves. Nous ne sommes pas des plus optimistes pour cette troisième possibilité.

- Enfin, la quatrième, nous continuons en marchant, en sac à dos, aussi loin que le temps nous le permette. En effet, nous devons être à Lima avant le 22 août, car nous avons rendez-vous avec un glaciologue de l'IRD qui doit nous emmener avec lui en mission et nous faire découvrir comment il suit l'évolution de la fonte des glaciers tropicaux. Si les choses n'évoluent pas favorablement dans notre recherche, nous nous orienterons probablement vers cette dernière solution, en esperant rallier Nazca à pied.

En attendant, nous allons tenter d’oublier temporairement nos déboires en allant nous isoler dans la jungle péruvienne, à l’assaut de Choquequirao, en compagnie d’une mule et de son muletier. Dès notre retour, nous en saurons plus, et nous vous tiendrons au courant.

Pour finir, nous tenosn à vous remercier pour tous vos messages de soutien qui nous font vraiment chaud au coeur !

Bonnie and Clyde se font la malle

2009-07-24T23:31:00.000+02:00

Après une semaine passée à Cusco, la ville impériale des incas, nous poursuivons notre route vers Lima. Un temps ramollis par la vie citadine, nous reprenons la niaque et l’envie de pédaler. En trois jours, nous parcourons plus de 150 kilomètres, dont un col de 1200 mètres de dénivelée. Fort de notre motivation et si près du but, nous élaborons le programme du retour en France : ne voulant pas finir sur un retour en avion, puis en train et en voiture, nous planifions de rejoindre la Normandie natale de Caroline en vélo, puis de traverser la France pour terminer dans l’Ain, et rendre visite aux écoles qui nous suivent, toujours en selle. Fiers de notre programme, nous entrevoyons déjà l’accueil chaleureux des enfants, leurs yeux émerveillés sur ces vélos qui auront parcouru tant de distance dans ces contrées aussi légendaires.

Ce jour là, nous avons gravi plus de trente-cinq kilomètres de côte. Il se fait tard et nous sommes épuisés. Au détour d’un virage, nous apercevons un petit village composé de quelques bicoques en briques de terre séchée et d’une petite église, entourée d’une jolie pelouse suffisamment plate pour y monter la tente. Nous nous y arrêtons, exténués, mais contents de notre journée et du planning du retour. En nous dirigeant vers le petit coin d’herbe, une jeune garçon répondant à l’illustre nom de Jules César nous accoste poliment, et nous aide à nous installer. Il nous présente aux gens de la petite communauté qui habite ce village, et tous nous autorisent à nous y installer pour la nuit.

A bout de forces, nous montons la tente et nous effondrons à l’intérieur. Le père de Jules César nous rend visite. « Bonsoir. Je serais honoré si vous acceptiez mon invitation à passer la nuit chez moi, en notre compagnie. Et puis vous pourrez mettre les vélos à l’intérieur ». Très touchés par son hospitalité, nous déclinons néanmoins son invitation, tant nous sommes fatigués à ne plus avoir la force de sortir de la tente dans laquelle nous sommes confortablement blottis. Et puis que pourrait-il arriver à nos vélos, nous sommes en plein milieu de la cordillère ? Nous le remercions chaleureusement, plaçons les vélos à quelques centimètres de la tente, attachés ensembles par un cadenas, et nous endormons quelques minutes plus tard, terrassés par la fatigue de la journée.

Nous ne nous réveillons que 10 heures plus tard, le jour pointant déjà à l’horizon. Encore courbaturés de la veille, nous prenons tranquillement le petit déjeuner. Alors que nous rangeons nos affaires, Jules César nous rend visite pour nous donner un coup de main. En arrivant devant la tente, il jette coup d’un œil de côté. « Tiens, vous avez finalement décidé de laisser vos vélos chez mon père cette nuit ? » Voyant notre regard circonspect, il s’empresse d’ajouter : « Parce qu’ils ne sont pas à côté de la tente ». Un électrochoc nous secoue. Nous nous précipitons dehors pour constater que Jules César ne plaisantait pas : le côté de la tente est vide, désespérément vide, les vélos ont disparu ! Tout s’effondre ! La perspective de l’arrivée à Lima, la traversée de la France à notre retour et la visite des écoles.

La gorge serrée, nous cherchons, paniqués, tout autour de nous. Peut-être s’agit-il d’une mauvaise plaisanterie des enfants de la communauté ? Peut-être le père de Jules César a-t-il finalement décidé de les ranger chez lui pour plus de sécurité ? En cherchant dans les possibles cachettes, nous ne trouvons rien, et nous nous rendons peu à peu l’évidence cruelle : on nous a volé les vélos pendant notre sommeil. Tous les gens de la communauté se rassemblent devant la petite église autour de nous. « Il fallait accepter notre hospitalité », nous reprochent-ils, « cela ne se serait pas passé. C’est la honte qui s’abat sur toute la communauté. Vite, il faut vous rendre à Currahuasi pour porter plainte, et revenir avec les policiers visiter toutes les maisons, vos vélos s’y trouvent certainement cachés ».

L’ « enquête » est une farce. Les policiers interrogent quelques passants, écoutent les témoignages des uns et des autres. Un homme de grande taille et aux yeux d’un bleu turquoise les accoste. « Le voisin en face, c’est un rat puant. Je suis sûr que c’est lui ! » Les policiers le remercient, semblent réfléchir, hochent doucement la tête, et se retournent vers moi : « Nous avons un suspect ». L’homme qu’ils suspectent n’est autre que le poivrot du village, incapable de marcher droit et encore moins de porter une lourde charge. Qui plus est, ses pas lourds évoquent ceux d’un éléphant. En aucun cas il n’aurait pu porter nos vélos sans que nous ne l’ayons entendu. Et puis, nous venions de fouiller sa maison, où nous n’avions rien trouvé…

Tous nos espoirs s’envolent en constatant l’inefficacité de la police. Les gens de la communauté sont eux-mêmes déboussolés par leur comportement. Désormais d’aucune utilité, les policiers se retirent, et nous laissent dans notre triste situation. Toute l’après midi, nous resterons seuls à fixer notre tente orpheline, sur laquelle plane l’ombre de nos vélos. Les gens de la communauté, remplis de honte, n’osent même plus nous rendre visite, exacerbant notre sentiment de solitude et de tristesse.

Pour finir, nous retournons à Cusco chargés de nos sacoches. En taxi, puis en bus, nous reprenons la route que nous avions parcours les jours précédents. Chaque virage est un crève-cœur, chaque petit village est un coup de poignard. « Tu te rappelles, nous avions mangé là. Et là, nous avions fait une pause ». Des milliers d’images défilent dans notre esprit, tous les souvenirs de notre aventure ressurgissent comme pour nous faire encore plus mal. Huit mois de rencontres, de bonheur et parfois de souffrance, dans des paysages hors du commun. Prostrés, la tête contre la vitre du bus, nous pleurons en silence. La Géoroute Andine est terminée.

La Géoroute Andine, c'est fini ...

2009-07-23T23:00:00.002+02:00

Bonjour à tous,

Nous avons une mauvaise nouvelle à annoncer : avant hier, au beau milieu de la cordillère péruvienne, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que nous nous sommes fait voler nos vélos, pendant la nuit. Malgré une journée de pseudo recherche, nous ne les avons pas retrouvé, et c'est le coeur lourd que nous avons rejoint Cusco dans la matinée, où notre dernière chance de les retrouver est de nous rendre au marché aux puces, ou "Le marché des affaires volées". Malgré le peu d'espoir, nous vous tenons au courant dans les prochains jours. C'est dur ...

Hi all,

We have bad news : two days ago, we had the bad surprise to discover that our bikes have been stolen during the night, in the middle of the Peruvian Cordillera. Despite a day of pseudo search, we have not found them, and we had to return to Cusco this morning. Here is our last chance to find them, at the second-hand market, or "the market of the stolen stuff". Although there is very little chance to find them, we keep in touch during the coming days. That's tough ...

Chercheur en paléontologie

2009-07-15T23:30:00.000+02:00

Alex

Motivation initiale

Alex a toujours été un passionné de la nature. Enfant, il ramassait déjà les squelettes d’animaux qu’il trouvait. C’est donc tout naturellement qu’il s’est orienté vers les Sciences naturelles.

Formation

Formation universitaire en Angleterre. Licence (Bac +3) en géologie et zoologie. Master (Bac +5) en paléontologie et doctorat en paléontologie.

Métier

Chercheur au CNRS. Actuellement en détachement à l’IFEA (Institut Français d'Etudes Andines) au Pérou.

Activité actuelle

Analyse des pollens (palynologie) et des microfossiles dans des carottes de sédiments lacustres, dans la région de Cusco au Pérou. Les pollens donnent des indices sur l'état de la végétation environnant le lac à différentes époques, et les microfossiles, tels que les acariens, informent sur l'activité commerciale des différentes civilisations (voir l'article associé). L'ensemble de ces données permettent de reconstituer l'évolution du climat au cours du temps, et de contribuer à des avancées archéologiques.

Quel temps faisait-il à l'époque des Incas

2009-07-15T23:29:00.000+02:00

Nous sommes à Cusco (Pérou) depuis quelques jours et recherchons avec difficulté des scientifiques qui pourraient nous éclairer sur la façon dont les Incas trouvaient et exploitaient les métaux, dont l’or. En vain. Connaissant notre projet, Yves, notre hôte qui est aussi guide dans la région de Cusco et de la vallée sacrée, nous livre des informations passionnantes sur un site Inca qu’il connaît bien : Choquequirao, qui signifie « Berceau de l’or » en langue quechua (voir l’article associé). Quelques jours plus tard, Yves nous alpague : « Au fait, je connais un géologue qui travaille sur un site au Pérou. Il loge ici en ce moment, je peux vous le présenter si vous voulez car son travail pourrait vous intéresser pour votre projet. » C’est ainsi que nous avons rencontré Alex.

Alex, c’est un anglais comme on les aime… avec un enthousiasme débordant, le fameux accent british qui nous laisse toujours sous le charme, sous des allures de chercheur déjanté aux cheveux en pagaille.

Après lui avoir décrit dans les grandes lignes le principe de la Géoroute Andine, nous questionnons Alex sur son métier et ses travaux au Pérou. Alex s’avère être un scientifique multidisciplinaire puisqu’il se décrit comme naturaliste et a une formation à la fois de zoologiste et de paléontologue !

« Je suis en train de finir un article qui défend l’idée que l’empire Inca s’est développé grâce à un réchauffement climatique. Ce changement de climat leur ont permis d’augmenter la surface de terres agricoles en utilisant les zones de plus hautes altitudes. »

Notre curiosité est de suite attisée. Comment Alex sait-il que le climat s’est réchauffé à l’époque des Incas ?

« En fait, c’est simplement une histoire de pollens et d’acariens fossiles. Je travaille sur une carotte de sédiments lacustres prélevée dans le petit lac de Marcacocha (Pérou) situé à 3350 m d’altitude dans une zone de pâturages. Même en période sèche, ce lac n’est jamais asséché puisqu’il collecte les eaux de glacier. Ainsi, nous avons un enregistrement continu des sédiments au cours du temps. Dans ces sédiments, dont les différents niveaux ont été datés, je traque les pollens fossiles et les graines qui sont un bon indicateur de l’environnement végétal et des cultures agricoles, et donc des variations du climat. En effet, certains types de végétation ne poussent que sous certains climats. (Par exemple, la végétation du massif du Jura, où le climat est continental, est essentiellement constituée de résineux et n’est pas la même que celle de la Bretagne, où le climat est plus clément, essentiellement constituée de feuillus.) Ainsi, la présence de pollens d’une espèce d’arbre dans un sédiment d’âge donné montre la présence de cet arbre à cette période, ce qui fournit une bonne indication sur le climat de l’époque qui était favorable au développement de cet arbre. Je cherche également des indices de l’activité humaine comme par exemple les charbons qui nous disent si des brulis (technique supposée de fertilisation du sol très utilisée au Pérou et en Bolivie) ont été pratiqués. Et puis, en faisant ces analyses, je suis tombé par hasard sur des squelettes d’acariens » nous explique Alex.

Lac de Marcacocha (extrait de l'article d'Alex)

Exemple de pollens actuels et de pollens fossiles

« Des acariens !! Mais que t’apportent-ils comme informations sur les incas ou le climat ? » Lui demandons-nous, surpris et curieux de sa réponse.

« Eh bien, les acariens se nourrissent de débris végétaux présents dans les excréments d’animaux, comme par exemple les lamas. Quand les lamas sont nombreux, la quantité d’excrément augmente et, par conséquent, la population d’acariens croît. Comme le lac de Marcacocha est entouré de pâturages, il devait être un lieu de repos, comme une oasis, pour les caravanes commerciales qui acheminaient les feuilles de coca et le maïs, entre autres, entre Cusco, le centre névralgique de l’empire Inca, et l’Amazonie. »

Alex et ...un acarien

Exemple de transport avec des lamas

« Si nous comprenons bien, grâce à la présence ou non de pollens et d’acariens, tu peux connaître les activités commerciales et agricoles des humains, et les corréler dans le temps avec un climat particulier ? »

« Exactement ! » nous répond Alex. « Grâce à tous ces indices, nous pouvons raconter l’histoire de ce lac et des populations qui vivaient autour ! Par exemple, entre 880 et 1100 ans, avant la civilisation inca, la présence de certains pollens suppose que le climat était aride. Puis entre 1100 et 1400 ans, l’augmentation de pollen d’aulne indique un réchauffement du climat, puisque ces arbres ont pu pousser à cette altitude. De plus, grâce à la présence de charbon, on pense que l’agriculture a commencé à se développer aux alentours du lac à cette époque. Entre 1400 et 1540 ans, les températures semblent rester stables et chaudes, permettant un développement de l’agriculture. Et dans cette période, on observe également une augmentation d’acariens fossiles dans les sédiments, laissant supposer que le passage de caravanes commerciales le long du lac a augmenté. Ainsi, l’augmentation des activités agricoles et commerciales ont été contemporaines d’un réchauffement climatique. En revanche, après 1500 ans, le nombre d’acariens et le pollen d’aulne trouvés dans les sédiments chutent. Cela signifie que la fréquence des caravanes commerciales a diminué et que l’environnement végétal a changé. Or, c’est à cette époque que les conquistadors espagnols sont arrivés et que l’empire Inca a commencé à s’effondrer avec l’histoire que nous connaissons. De plus, de nombreux incas ainsi que beaucoup de lamas sont morts de maladies importées par les espagnols, ce qui peut expliquer la baisse des activités agricoles et commerciales. »

Puis, Alex rajoute : « Ce qui est aussi très intéressant, c’est la façon dont les incas utilisaient leurs connaissances agricoles pour s’adapter au changement de climat. Les études scientifiques, notamment grâce aux pollens fossiles, montrent qu’ils utilisaient des techniques d’agroforesterie. Lorsque le climat est devenu plus chaud, ils ont colonisé des terrains à plus haute altitude pour l’agriculture et ont planté des arbres adaptés au climat afin de soutenir le sol défriché et faciliter un bon drainage d’eau dans les sols. C’est quand même une belle leçon pour nous qui avons tendance à raser les forêts pour cultiver de façon intensive les sols ! »

« C’est aussi une leçon à retenir pour notre avenir avec le changement de climat annoncé ! Reste à voir si nous aurons l’intelligence de changer nos comportements et si nous saurons nous inspirer de la sagesse des civilisations comme celle des incas… »

Une fois encore, nous sommes éberlués par la connaissance des incas de leur environnement et la façon dont ils savaient s’adapter à la nature. Nous sommes aussi fiers que des outils utilisés en géologie puissent servir pour des études archéologiques, comme celle d’Alex, qui à la fois éclaire notre passé par la découverte des connaissances de civilisations anciennes, et pourrait éclairer nos lanternes pour s’adapter aux incertitudes futures.

Un grand merci à Yves (Casa Elena, Cusco) pour toutes les informations sur les sites incas et tous les contacts, qui nous ont permis de redécouvrir cette civilisation et son ingéniosité technique face au changement de climat et au risque sismique, entre autres…

L’art architectural des Incas (Pérou, 16/07/2009)

2009-07-15T03:22:00.000+02:00

Les Incas. Ce nom mythique éveille en chacun d’entre nous des rêves et des images de grandeur. Images d’un peuple qui a su brillamment s’organiser en un vaste empire couvrant les Andes Centrales de l’Equateur à l’Argentine. Images d’une civilisation qui a su s’adapter à un environnement montagnard parfois hostile, qui a su en tirer profit. Images, enfin, d’un peuple aux prouesses techniques et à l’ingéniosité incomparables. Tout le monde a en tête la formidable citadelle du Machu Picchu, perchée au sommet d’une montagne d’apparence inaccessible et entourée de précipices vertigineux. Outre Machu Picchu, il existe bien d’autres cités et autres chefs d’œuvre architecturaux incas disséminés de par le Pérou et autres pays limitrophes. N’ayant aucun témoignage écrit de la maîtrise technique des incas, de nombreuses hypothèses et théories ont vu le jour, la plupart relevant de légendes, voire de croyances populaires. A partir de nos visites et de nos rencontres, nous avons pu recueillir suffisamment d’informations pour comprendre comment les incas maîtrisaient parfaitement les techniques de construction, et savaient utiliser leur environnement naturel sans le détruire.

Le 16 juillet, Aguas Calientes, au pied de Machu Picchu. Nous nous apprêtons à prendre le bus qui nous conduira aux portes de la cité incroyable. La visite de Machu Picchu marque le dernier jour avec mes parents, Madeleine et Gérard, qui s’envoleront demain pour Lima, puis pour la France. Vingt minutes de minibus plus tard, après avoir traversé une jungle luxuriante accrochée à flanc de montagne, nous débouchons sur l’entrée principale du célèbre site archéologique, de laquelle nous embrassons la cité inca d’une vue incroyable. Des maisons de pierre restaurées couvrent le sommet de la montagne, tandis que d’innombrables terrasses coulent sur les versants abrupts en contrebas. En arrière plan, le pic acéré du Wayna Picchu domine de sa silhouette inquiétante toute la cité, contribuant à l’ambiance dramatique et féérique du site. En nous baladant dans les ruelles reconstituées, une énergie nous transporte cinq siècles plus tôt. Il nous semble apercevoir des incas marcher le long des ruelles et sur les terrasses. Illusion, ce sont des touristes américains aux signes de ralliement très distinctifs : casquette vissée sur la tête au-dessus de larges lunettes carrées, chemise à carreaux cachant un ventre gonflé débordant sur un large bermuda beige, baskets d’où sortent des chaussettes remontées jusqu’à mi-mollet.

Il est déjà 10 heures, et nous avons rendez-vous avec Raul, le guide qui nous conduira dans Machu Picchu. Sa connaissance de la civilisation des incas est impressionnante, mais il répète que 80% de ce que l’on « sait » des incas ne sont qu’hypothèses. La suite est passionnante, et Raul passionné. Il nous explique qu’il existe trois types de constructions dans l’empire inca. Les maisons des ouvriers et des paysans étaient des bâtiments où les pierres assez grossières étaient agencées sans grand raffinement ; les joints entre les pierres étaient alors colmatés par une grande quantité de torchis. Plus élaborées, les maisons des familles nobles étaient construites de pierres taillées, sans être parfaites ; les petits joints étaient colmatés par une petite quantité de torchis. Enfin, les édifices les mieux finis, ceux qui ont rendu l’architecture inca si célèbre, sont les temples et les bâtiments religieux. Les pierres y sont taillées au millimètre près, si bien qu’il est impossible de glisser la plus fine lame de couteau à la jointure entre deux pierres.

En parcourant les ruines, nous sommes en effet frappés par la précision géométrique des pierres qui s’agencent parfaitement comme un puzzle en trois dimensions. Autre fait marquant, les faces des pierres sont parfaitement rectilignes. Comment les incas ont-ils fait ? Tout en marchant et conversant avec Raul, j’aperçois une pierre « volante », que Raul décrit comme une pierre utilisée pour le système d’irrigation. Sur une de ses faces, cette pierre porte des marques bien caractéristiques : des stries de faille. Comme nous l’avions décrit dans un article publié au mois d’avril, les failles sont des plans de fracture dans la roche, mettant en contact deux compartiments qui se déplacent l’un contre l’autre. Ce mouvement relatif produit des griffures, appelées stries, comme lorsque l’on fait glisser une roche sur du verre. « Les incas utilisaient les plans de fractures naturels comme base de taille des pierres ! », dis-je à Raul, qui répond : « Exactement, rien à voir avec certaines théories qui évoquent des miroirs focalisant les rayons du soleil en un faisceau lumineux ultra énergétique pour couper la roche. Les incas étaient très intelligents, mais surtout très pragmatiques. »

« Et d’où viennent ces pierres ? Ce sont des blocs de granite. Or, les montagnes alentour sont également de granite. Les incas se seraient-ils donc servis sur place ? »
« Exactement », rétorque Raul. « Contrairement à beaucoup d’idées reçues, les incas n’acheminaient pas les pierres de construction depuis l’autre côté de l’Empire, hormis en de très rares cas. Ils se servaient donc sur place. Venez voir, la carrière est d’ailleurs toute proche, entre les ruines. Il est même possible d’y voir des pierres inachevées, en cours de taille lorsque le site a été abandonné. Toutes les observations montrent que les incas utilisaient plusieurs techniques pour extraire la pierre. Et ce n’était pas facile, car le granite est une roche compacte, homogène est très solide. Comme nous l’avons vu auparavant, ils pouvaient utiliser les plans de fracture naturels. Avec une autre technique, ils taillaient des petits trous alignés dans la roche, dans lesquels ils enfonçaient des coins de bois séché, qu’ils imbibaient d’eau. Le coin de bois absorbait l’humidité et se gonflait jusqu’à faire éclater la roche. La dernière technique est également très simple. Les incas allumaient des feux dans des trous taillés dans la roche pour la porter à haute température. Ils jetaient alors de l’eau froide sur la pierre surchauffée, qui se fracturait sous l’effet du choc thermique. Ingénieux, mais d’une efficacité redoutable. »

« Mais comment taillaient-ils les pierres d’une précision telle qu’il est impossible de glisser une lame de couteau entre elles ? » Raul nous explique alors que les incas, là encore, savaient utiliser les propriétés naturelles des pierres. « Comme vous le savez, les pierres ne sont pas toutes aussi dures. Certaines sont très tendres, comme les marnes, d’autres au contraire sont très dures, comme certaines roches volcaniques. Or, en choquant une pierre dure sur une pierre plus tendre, cette dernière s’écaille et s’effrite à sa surface, si bien qu’il est possible de façonner et de sculpter la forme désirée. Les incas ont utilisé ce principe simple, la seule difficulté étant de trouver une pierre plus dure que le granite. Pour cela, ils utilisaient des galets d’oxydes de fer, roche noire et très dure, qu’ils utilisaient comme pierre à tailler contre le granite. Lentement, mais surement, les incas taillaient les pierres jusqu’à la forme souhaitée, avant de les disposer et de les agencer ensemble. »

Le temps pendant la visite avec Raul passe à une vitesse folle tant nous sommes captivés par l’histoire et l’ingéniosité des incas. Mais toute chose à une fin, et Raul nous quitte à notre grand regret. Nous sommes alors libres de vagabonder entre les murs chargés de mystère de la cité inca, dont la construction aurait duré près d’un siècle, et que les incas auraient abandonné après 5 à 7 années d’occupation seulement sous la pression destructrice des conquistadors espagnols. Au cours de l’après-midi, le site se vide peu à peu de ses touristes, rendu à ses habitants permanents : les lamas. Le soleil rasant éclaire la cité engloutie qui s’enflamme des couleurs chaudes du soir. Une ambiance particulière tombe sur Machu Picchu, la tranquillité et le silence se propageant entre les pierres pour chasser le passage des touristes et rendre au site sa pureté historique naturelle. Machu Picchu est bel et bien un site unique.

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises en terme de prouesses technologiques que maîtrisaient les incas. Avant notre visite de Machu Picchu, nous avons rencontré Freddy Pacheco de Cajaro à la Casa Elena, à Cusco. Freddy est architecte et travaille pour l’INC (l’Instituto Nacional de la Cultura, institut en charge, entre autres, de valoriser le patrimoine archéologique du Pérou). Il a une excellente connaissance de l’autre grande cité perdue des incas : Choquequirao. Choquequirao est également perchée au sommet d’une montagne, et domine de plus de 1500 m la profonde vallée du rio Apurimac, considéré comme la source principale du fleuve Amazone. Contrairement à Machu Picchu, Choquequirao est toujours en cours de restauration, et Freddy estime que 20% de la cité seulement ont été restaurés.

« Choquequirao », nous explique Freddy, « est bien différente de Machu Picchu. Tout d’abord, les pierres utilisées sont de natures différentes. Construite sur le versant sud de la Cordillère Vilcabamba (alors que Machu Picchu fut construite sur son versant nord), il n’y a pas de granite à proximité de Choquequirao. En revanche, les pierres que l’on y trouve sont des micaschistes et des gneiss, roches plus faciles à tailler que le granite car elles sont foliées, c'est-à-dire composées de couches minérales parallèles entre elles qui facilitent le clivage de la roche. » En Europe, les lauzes utilisées comme couverture des chalets alpins sont un bon équivalent des micaschistes, ainsi que les ardoises. « Nous avons noté des différences architecturales entre Machu Picchu et Choquequirao, ainsi qu’au sein même de Choquequirao. Par exemple, les pierres de gneiss, utilisées pour construire certains murs de soutènement de terrasses agricoles, sont disposées horizontalement. En revanche, les pierres de micaschistes sont disposées verticalement. Les micaschistes étant des roches très tendres, elles ne résistent pas au poids du mur sus-jacent si elles sont disposées horizontalement. Disposées verticalement, elles résistent sans problème. Les incas savaient donc parfaitement adapter leur architecture à la nature des pierres qu’ils utilisaient. »

Freddy nous raconte alors une histoire incroyable. « Comme vous le savez, Cusco et sa région est située dans une région sismique. Chaque séisme produit une catastrophe et propage la mort à cause de l’effondrement de nombreux bâtiments. Pourtant, malgré les siècles, les édifices incas ont traversé le temps, lorsqu’ils n’ont pas été détruits par les espagnols. Ils savaient donc construire des édifices qui sont capables de résister à la plupart des tremblements de terre ! » Quelque peu circonspects, nous interrogeons Freddy du regard. « Ils avaient pour cela adapté la géométrie de leurs édifices. Les murs, par exemple, ne sont pas rigoureusement verticaux. Ils ont une forme trapézoïdale, étant plus épais à leur base qu’à leur sommet, l’angle du mur extérieur étant de 12° par rapport à une ligne verticale. Cette géométrie confère aux édifices une meilleure résistance à une secousse sismique. Mais la découverte la plus incroyable, je l’ai faite ici-même, à Cusco. J’avais remarqué que les pierres qui constituaient les murs incas étaient plus grosses à la base qu’au sommet dudit mur, afin de soutenir le poids du mur et d’imposer cette forme trapézoïdale caractéristique. En suivant la même logique, nous nous attendions à trouver les pierres de fondation encore plus grosses. Et bien il n’en était rien. Inversement, en s’enfonçant plus profondément, les pierres des fondations deviennent de plus en plus petites. Cette architecture est la preuve que les incas avaient une connaissance incroyable de la mécanique tout en étant parfaitement conscients du risque sismique. En effet, un tel dispositif découple partiellement l’édifice de son sous-sol, et permet d’absorber les ondes sismiques en les atténuant, limitant ainsi les effets de l’onde destructrice sur l’édifice. Des pierres plus volumineuses produiraient l’effet inverse en subissant de plein fouet ces mêmes ondes et en les amplifiant. Ce principe est identique à celui (re)développé par les Japonais dans la course aux normes parasismiques, plus de quatre siècles plus tard ! »

Nous sommes médusés en écoutant parler Freddy, qui s’enflamme en nous décrivant la connaissance et la maitrise de la science de l’hydraulique, dont certains éléments n’ont été réutilisés que récemment par l’industrie. Nous sommes également effarés par tant de connaissances développées il y a plus de cinq siècles, alors que de nos jours de nombreuses maisons péruviennes n’ont même pas de cheminée pour évacuer la fumée des fourneaux. Devant tant de bon sens historique, nous avons le sentiment d’un retour en arrière colossal en regardant autour de nous l’archaïsme des maisons de terre qui s’écrouleront comme des châteaux de cartes à la moindre secousse sismique de moyenne puissance, ensevelissant tous leurs habitants. Nous devons tirer des leçons de l’Histoire, des erreurs de l’Humanité, mais également de ses progrès. Tel est le message qui nous est transmis par les incas.

Moray et les salines de Maras (15-07-09)

2009-07-15T02:16:00.000+02:00

« Moray viendrait d’un mot quechua qui signifie circulaire. On pense que le mot quechua a été déformé par la suite par les colons espagnols », nous explique Nina, notre guide. Nous sommes dans la vallée sacrée des incas, dans la région de Cusco, au Pérou. Cette vallée incroyable est le siège de nombreuses ruines héritées de la civilisation inca, dont le célèbre Machu Picchu. Nina nous fait visiter les amphithéâtres de Moray, sur la petite commune de Maras. Devant nous s’enfonce une large et profonde dépression, abritée du vent, où sont restaurées des terrasses presque rondes. Curieux comme construction… qu’ont-ils encore inventé ces Incas ? Une énigme supplémentaire sur laquelle les archéologues ont dû passer quelques nuits sans sommeil !

« Descendons dans le trou, vous allez comprendre » nous dit Nina en se dirigeant vers une sorte d’escalier, constitué de quelques pierres directement fixées dans le mur de soutènement des terrasses. Nous prenons vite chaud à mesure que nous descendons, et nous enlevons quelques couches de vêtement dès notre arrivée dans le cercle final. « Vous avez remarqué qu’il fait plus chaud ici qu’en haut, n’est-ce pas ? Il y a une différence de température d’environ 5°C entre la première et la dixième terrasse, alors que pour une même différence de hauteur, il devrait normalement n’y avoir que 0.5°C d’écart de température. Les archéologues ont émis l’hypothèse que ce site était un laboratoire expérimental d’agronomie car ils ont trouvé des graines de diverses plantes, comme le maïs, la coca, la pomme de terre, etc., en fonction des terrasses. Le plus surprenant, c’est que certaines de ses plantes, comme la coca, ne poussent pas sous le climat de la région de Cusco. Ainsi, ils ont supposé que les différentes terrasses auraient permis de reconstituer des microclimats afin de tester des cultures de quantifier leur production. Certains archéologues pensent même que les différentes conditions climatiques des terrasses représenteraient les différentes zones écologiques de l’empire Inca, et que le site de Moray leur aurait permis d’estimer les productions agricoles », nous explique Nina.

Puis Nina nous montre le système d’irrigation, que nous retrouvons dans toutes les constructions incas : un seul canal d’irrigation, directement taillé dans la pierre, alimente chaque terrasse. A chaque niveau, un excellent réseau de drainage et un savant calcul de pente permettent une parfaite distribution de l’eau.

Cependant, une question nous trotte dans la tête depuis le début de la visite et nous finissons par demander à Nina :

« Est-ce que les scientifiques savent pourquoi cette dépression existe ? »

En effet, un tel trou dans le paysage, sans sortie d’eau et protégé du vent, n’est pas lié à l’érosion d’une rivière et doit avoir une autre explication géologique.

« C’est naturel. Les Incas ont simplement utilisé la morphologie du paysage pour construire les terrasses », nous répond Nina qui ne comprenait visiblement la dimension géologique de notre question.

Sur notre insistance, Nina rajoute :

« Des géologues disent que c’est un ancien volcan ». Nous sommes tous les deux très sceptiques. Une dépression naturelle, oui, mais certainement pas liée à un évènement volcanique car aucune roche volcanique n’affleure dans les environs. Nous continuons notre déambulation dans les ruines de Moray lorsque soudain, j’entends Olivier s’écrier : « La voilà la réponse : du gypse !! C’est du gypse ! ». Tous nous regardent sans comprendre… une explication s’engage. Le gypse (sulfate de calcium hydraté) est une roche sédimentaire saline qui se dépose par évaporation de l’eau de mer (d’où le nom d’évaporite). Comme cette roche provient de l’évaporation de l’eau, elle est inversement très soluble dans l’eau (voir les structures d’érosion du gypse en forme de pics sur la photo) et il n’est pas rare que les eaux souterraines dissolvent localement les roches salines en formant des cavités, voire des grottes. Cependant, les roches sus-jacentes exercent un poids colossal sur ces cavités qui deviennent instables et provoquent des effondrements qui se traduisent en surface par la formation de trous, similaires à des cratères. Pour nous géologues, la morphologie de la dépression de Moray est effectivement plus caractéristique d’un effondrement lié à une cavité souterraine, qu’à un cratère de volcan. Alors quand en plus, le gypse affleure sur les flancs de la dépression, nous sommes convaincus par cette hypothèse !

Quelques centaines de mètres plus bas en altitude, nous découvrons les salines de Maras. Le blanc du sel étincelle violemment sous le feu sacré du soleil, nous contraignant à plisser nos yeux pour supporter la luminosité démentielle. Depuis l’autre côté du talweg, le réseau des terrasses, creusées dans la paroi abrupte, ressemble à une palette de peintre déclinant toutes les nuances de blanc et de beige.

Selon Nina, ces salines auraient existé bien avant l’époque Inca. Actuellement, elles sont encore en activité grâce à une association qui gère l’entretien des bassins et emploient cinq personnes pour les entretenir et les alimenter. En tout, les salines comprennent 5000 bassins dont les propriétaires sont les villages environnants. Chacune des familles propriétaires se transmet son bassin de génération en génération, et vient récolter trois fois par an, entre avril et octobre, le précieux sel. 600 à 900 kg de sel sont récoltés tous les ans par bassin. La qualité du sel produit contrôle son prix et son utilisation. Par exemple, la fleur de sel, utilisé dans notre alimentation, est le sel de meilleure qualité et est vendu au Pérou à 18-20 Sol le quintal, soit 5 euros pour 100 kg ! Le sel de seconde qualité est utilisé pour l’alimentation animale (environ 4 euros le quintal) et celui de 3ème qualité, qui contient de l’argile, est utilisé en agriculture (1 euro le quintal). Autant dire que l’exploitation de ce sel relève plus de la tradition que de la rentabilité commerciale !

Mais d’où vient ce sel et comment se forme-t-il ?

L’origine des salines de Maras est certainement liée au site de Moray, situé à environ 500 m plus haut. En effet, comme le gypse se forme par évaporation de l’eau de mer, il est souvent associé à du sel (voir l’article concernant le dépôt des différentes évaporites : le lithium d’Atacama ). Ainsi, même si nous n’avons pas observé de sel aux alentours immédiats des terrasses de Moray, il est très vraisemblable que du sel soit présent sous la surface du sol. L’eau qui s’infiltre au fond des terrasses de Moray percole à travers des roches comme le gypse et le sel, qu’elle dissout à son passage. Ces eaux chargées en sels s’écoulent souterrainement jusqu’aux sources de Maras, où les eaux sont canalisées et réparties vers les différents bassins par un système ancestral de canaux.

Dans chaque bassin fermé, l’évaporation se fait naturellement. Peu à peu, le sel précipite et se dépose au fond du bassin argileux pour constituer une croûte marron à blanche étincelante. C’est ce sel qui est ensuite récolté de façon traditionnelle.

Les sites de Moray et Maras, pourtant bien différents d’un point de vue archéologique, sont étroitement liés d’un point de vue géologique, l’origine du second résultant directement de l’existence du premier. Les incas et leurs prédécesseurs avaient donc su tirer profit à merveille de structures géologiques naturelles.

Le rendez-vous de Cusco (Pérou, le 10/07/09)

2009-07-14T01:39:00.005+02:00

Difficile de rejoindre les cyclistes. Il faut dire que le Pérou est paralysé par une grève générale. Après bien des péripéties nous avons enfin trouvé un bus de nuit pour rejoindre Cusco, grâce à Emmanuel, où nous avons rendez-vous avec Caro et Olivier. Pas un bus grand confort ! A cause des barrages routiers et le report de beaucoup de départs, nous avons malheureusement été obligés de voyager avec la seule compagnie de transport où il restait des places.

Au terminal terrestre d’Arequipa, quelle déception quand nous avons découvert notre bus ! Le plus pourri qui était garé ! La nuit de voyage fut longue, froide, poussiéreuse, cahotique. Nous sommes passés à plus de 4000 mètres et les vitres givraient. Pour éviter Juliaca, région un peu « chaude », nous avons emprunté des pistes montagneuses. Plus de 12 heures de trajet avec un seul chauffeur, sans arrêt (la coupure ... ils ne connaissent pas). La récupération des bagages dans la soute a également été une surprise : ils étaient recouverts d’une couche de poussière impressionnante ! La douche chaude à notre auberge au centre de Cusco fut la bienvenue. Et l’après midi en sortant faire un tour en ville, nous nous sommes trouvés nez à nez avec nos cyclistes qui arrivaient de Puno.

Le lac Titicaca (Bolivie, 05/07/09)

2009-07-05T23:31:00.000+02:00

Un soleil radieux baigne les rives du lac Titicaca, que nous longeons depuis plusieurs dizaines de kilomètres. Les eaux bleu sombre du lac sacré des Incas semblent cacher un mystère depuis la nuit des temps. Le lac est en fait un couple de lacs, séparés par un détroit de quelques kilomètres de large seulement, et que nous traversons sur des barges rustiques, à la limite de la flottaison, les barques se déformant, se tordant et grinçant à chaque vaguelette. Après la traversée, la route s’élève dans des collines assez élevées, ralentissant sensiblement notre vitesse de progression, si bien que nous nous trouvons contraints de bivouaquer au milieu des montagnes pelées, où aucun arbre et aucun relief ne peut cacher la tente de la route, hormis un remblai situé à quelques mètres seulement de la chaussée. Nous y montons la tente, quelque peu inquiets d’être si près de la route, et cachons les vélos un peu en contrebas. La nuit qui se prépare est belle et fraîche, illuminée par un beau clair de lune.

Mais à deux heures du matin, je me réveille subitement : des voix étouffées proviennent de la route. Que font ces gens, apparemment deux personnes, en plein milieu de la montagne à cette heure de la nuit, loin de toute habitation ? Loin d’être rassurés, nous écoutons approcher ces voix intruses, le souffle en suspend. Des dizaines des scénarios nous passent par la tête : veulent-ils nous voler ? Nous attaquer ? Nous nous tenons prêts à toute éventualité. Les voix se rapprochent de plus en plus, pour n’être plus qu’à quelques mètres de la tente. Notre tension est à son maximum, tous nos sens en éveil, la sueur coulant de tous les pores de notre peau. Mais à notre grand soulagement, les voix s’éloignent puis disparaissent dans la nuit bolivienne. Nous soufflons de soulagement : ils n’ont pas vu la tente, ni les vélos, et nous pouvons nous rendormir.

Sur le point de retourner dans les bras de Morphée, deux autres voix nous parviennent de nouveau depuis la route. De nouveau en alerte, tous nos sens en éveil, nous constatons avec soulagement que ces deux nouvelles voix s’éloignent également avant de s’évanouir dans la nuit. Nous sommes circonspects : qui sont ces gens et que font-ils ici ? Et ce n’est pas fini ! Quinze minutes plus tard, ce ne sont pas deux mais un groupe entier de voix qui parviennent à nos oreilles, des voix masculines mais également féminines. « Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? », soufflais-je à Caro. Notre tension est à son comble, et nous croisons les doigts pour qu’ils n’aperçoivent pas notre tente, ni les vélos. De nouveau, et à notre grand soulagement, tout ce petit monde nocturne passe sans nous voir, et disparaît dans la nuit. Ce sera notre dernière visite nocturne.

Au petit matin, nous nous levons fatigués après cette nuit agitée, et entamons la descente sur Copacabana, station balnéaire des rives du lac Titicaca, qui n’a rien à voir avec son homonyme brésilienne. Nous pensons y rester quelques heures puis repartir en direction du Pérou, tout proche. Mais en arpentant les rues colorées de la petite ville où les habitants de La Paz viennent en masse pour baptiser leur voiture (véridique !), nous apercevons un gros camping-car qui tente de se défaire de la foule sur la place principale. « Tiens, on dirait des français », dis-je à Caro. En sortant de la cohue, le camping-car se dirige droit vers nous en lançant des appels de phare en notre direction. Je reconnais alors le chauffeur et l’immatriculation 34 (Hérault). « C’est la famille Mériguet ! », celle qui nous a monté de San Pedro de Atacama à la frontière bolivienne, plus d’un mois auparavant. Quelle bonne surprise ! Olivier (le père), est un grand chauve, doté d’une langue bien pendue (ça vous rappelle quelqu’un ?), et nous passons finalement toute l’après midi en leur compagnie. Mieux, nous organisons même la journée du lendemain pour visiter l’île du Soleil, en face de Copacabana, l’île où serait né le soleil dans la mythologie inca. Nous nous arrangeons avec un pilote de bateau, Renan, un bolivien local aux allures sympathiques, un joli chapeau vissé sur la tête. Il nous emmènera à 7h30 demain matin, et nous reprendra de l’autre côté de l’île à 16h30.

Le lendemain, à notre grande surprise, Renan est au rendez-vous. Nous embarquons à bord, et nous voilà partis pour deux heures de coquille de noix à la vitesse d’un éléphant à la nage. En arrivant sur l’île, Renan nous dit : « Il vous faut 1 heure pour aller visiter les ruines, puis 3 heures pour traverser l’île. Je reviens vous chercher à 14h ». Notre ami vient donc de changer notre arrangement de la veille : « Pas question ! », lui répondais-je. « Nous nous sommes arrangés et nous avons payé pour que tu viennes nous chercher à 16h30 ». Il prétexte alors qu’il doit revenir sur l’île après nous avoir emmené à Copacabana, et que ça va le faire rentrer trop tard. « Ce n’est pas notre problème », lui glisse alors Olivier Mériguet. « Tu n’avais qu’à nous le dire hier ». Nous trouvons alors un compromis : 16h.

Nous prenons le petit déjeuner tous ensemble sur la plage, en face des eaux étincelantes du lac et des sommets enneigés et englacés de la Cordillère Royale. En nous retournant, nous apercevons notre ami Renan s’engouffrer dans une petite échoppe, et se commander une bière en prenant place à une table en compagnie de ses amis. « C’est pas gagné qu’on le retrouve ce soir … »

Nous quittons le petit port en direction de ruines incas, au bout de la péninsule occidentale de l’île. Le temps est magnifique et le soleil radieux. Le sentier quitte le site archéologique en traversant toute l’île sur sa longueur, en gravissant des petites collines à plus de 4000 mètres (le lac est à plus de 3800 mètres d’altitude). Plusieurs heures plus tard, nous arrivons en vue du petit village de Fuente del Inca, surplombant le petit port où Renan doit nous attendre. Le sentier dévale les flancs abrupts de l’île le long d’un magnifique escalier qui débouche directement sur le petit port. Un mauvais pressentiment me taraude l’esprit : Renan sera-t-il là pour nous attendre ? Nous auscultons tous les bateaux présents, mais aucun ne porte le nom de Sol Andino que nous recherchons. Nous demandons alors aux personnes présentes s’ils avaient vu partir le bateau de Renan. Tous nous répondent qu’il n’est pas encore arrivé, puis ils parlent entre eux en Quechua, un large sourire aux lèvres, visiblement en se moquant de nous. Nous n’aimons pas ça du tout, et sentons que les gens savent ce qui se passe mais qu’ils refusent de nous expliquer quoi que ce soit. Pire, ils se payent notre tête, c’est si drôle de se moquer de ces maudits « gringos ». Trois quart d’heure plus tard, Renan n’est toujours pas arrivé, et nous devons bien nous rendre à l’évidence : il ne viendra pas.

Le soleil commence à descendre à l’horizon, et nous n’avons aucun envie de passer la nuit sur l’île, d’autant que nous n’avons pas d’argent pour payer un quelconque logement. Voyant notre présente situation, les insulaires nous abordent en nous proposant de nous ramener à Copacabana pour un prix ridiculement élevé. Finalement, après négociation, nous parvenons à baisser le prix au niveau de notre premier arrangement avec Renan. A 5h, nous quittons enfin l’île, à notre grand soulagement. Mais un quart d’heure plus tard, notre pilote stoppe son moteur : « Il faut payer maintenant ». Mais au lieu du prix convenu, il nous demande son prix initial, le prix fort ! Nous sommes pris en otage au milieu des eaux du lac Titicaca. Nous avons beau rouspéter, rien n’y fait, notre homme ne veut rien entendre. Seulement, il a sous-estimé un paramètre important. Olivier Mériguet est un ancien basketteur professionnel, de ma taille mais d’une carrure impressionnante, qui plus est doté d’un caractère entier du sud de la France. Hors de lui, Olivier explose de colère et saute de son siège en fondant sur notre pilote, s’apercevant alors de la carrure d’Olivier, et donc de son erreur. Devenu blême, il est assailli par Olivier, et pour être honnête, j’ai bien cru qu’il passerait par-dessus bord. Lui aussi je pense, car cinq secondes de cette « discussion » inégale suffiront pour le faire fléchir, et revenir au prix convenu.

Balbutiant son accord, notre pilote redémarre fébrilement son moteur, et nous repartons. Mais pour se venger, il mettra son moteur au minimum de puissance et s’arrêtera pour simuler une panne d’essence, afin que nous arrivions le plus tard possible à Copacabana. Loin de nous en affliger, nous éclatons tous de rire devant le ridicule de cet homme rongé par la cupidité, et profitons au maximum des paysages magnifiques du coucher de soleil sur le lac Titicaca et la Cordillère Royale. A la nuit tombée, nous débarquons enfin au port, où nous finissons autour d’une table bien garnie pour digérer cette journée à la fois magnifique et ridicule. Il est temps pour nous de quitter ce pays où les comportements cupide et raciste des gens nous sortent par les yeux. Demain, nous serons au Pérou, où d’autres surprises nous attendent.

Le plateau de l’Altiplano-Puna

2009-07-04T19:16:00.000+02:00

Le 3 juillet, nous quittons la capitale bolivienne, La Paz, construite au cœur et à flanc d’un canyon phénoménal. Dans la ville, en particulier sur les hauteurs, les pentes des rues dépassent parfois les 25 % ! Au petit matin, nous tentons donc de quitter cette jungle urbaine, par l’autoroute. Notre ascension est hallucinante. De notre point de départ à 3700 mètres d’altitude, nous empruntons l’avenue principale de La Paz qui débouche sur l’autoroute qui nous mènera hors de cette ville d’un autre temps, d’un autre monde. Des milliers de véhicules crachant des fumées noires opaques et irrespirables nous dépassent en nous lançant des coups de klaxon pour nous prévenir de leur arrivée imminente. 500 mètres plus haut, l’autoroute nous offre une vue spectaculaire sur toute la ville et les sommets environnants de la Cordillera Real, recouverts de neiges éternelle étincelantes. La Paz apparaît vraiment comme une ville unique au monde de part sa situation géographique hors du commun.

Un péage marque la sortie de la ville et le sommet de notre ascension. Les policiers nous laissent passer en nous lançant de chaleureux encouragements. Puis, au détour d’une courbe sur la droite, l’immense canyon de La Paz disparaît, et s’ouvre alors sous nos yeux une autre paysage inimaginable, aux antipodes du précédent : le plateau de l’Altiplano bolivien, une immense plaine perchée à 4000 mètres d’altitude et ponctuée ça et là de quelques « collines » culminant difficilement à 5000 mètres. Au cours de la journée qui suivra, nous traverserons cette région si particulière en roulant sur de longues lignes droites. Si notre altimètre ne dénonçait pas l’altitude digne des plus hauts sommets alpins, nous pourrions nous croire en France. En fin de journée, nous atteignons les rives du lac Titicaca, le lac sacré des Incas, dont la surface s’étend sur des dizaines de kilomètres à plus de 3800 mètres d’altitude, faisant de lui le plus haut lac navigable du monde.

Les eaux du lac étincellent sous les rayons bienfaiteurs du soleil. L’onde s’étire à perte de vue, si bien qu’il nous est impossible de distinguer les berges opposées du lac. De par ses dimensions, le lac Titicaca est comparable au salar d’Uyuni, plus au sud. Mais plus encore, le lac représente l’équivalent du salar tel qu’il était avant qu’il n’évolue en une vaste plaine salée. Comme nous l’expliquions dans notre article sur le salar, la région d’Uyuni était une immense lac dans lequel se jetaient les rivières qui dévalaient des montagnes alentour. Les eaux de ces rivières transportaient des sédiments, comme des sables et des argiles, qui se sont déposés dans le lac et qui l’ont peu à peu comblé. Ce scénario reflète probablement l’évolution future du lac Titicaca. Les rivières provenant de la Cordillera real, entre autres, apportent de grandes quantités de sédiments qui se déposent dans le lac. A terme géologique, c’est-à-dire dans plusieurs centaines de milliers d’années, le lac Titicaca se transformera en vaste plaine salée, à moins qu’un événement majeur vienne perturber l’équilibre géologique actuel.

Mais en réalité, nos premiers coups de pédale dans cet environnement singulier ne datent pas de cette période, mais de notre départ de Salta, près de 2 mois plus tôt. Depuis cette période, nous n’avons eu de cesse de traverser et parcourir cet immense plateau comprenant la Puna argentine, le Sud-Lipez bolivien et Uyuni, et le lac Titicaca. Ce plateau est le deuxième plus grand haut plateau sur Terre, après le plateau tibetain.

Mais quelle est l’origine de ce plateau monumental ? Comment des lacs aussi grands et aussi hauts que la Grande Casse (point culminant du massif de la Vanoise dans les Alpes françaises) peuvent exister et persister ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de considérer la géographie de la chaine andine dans son ensemble. Dans cette région, la cordillère est particulièrement large (400 à 500 kilomètres). Elle est bordée à l’ouest par la Cordillère Occidentale, constituée par les volcans de l’arc volcanique, et à l’est par la Cordillère Orientale, constituée par la Cordillera Real, la Cordillera Vilcabamba, entre autres. Le plateau se trouve donc pris en sandwich entre ces deux cordillères culminant toutes deux à plus de 6000 mètres.

Pourquoi la cordillère est-elle si large à cet endroit ? Pourquoi n’y a-t-il des montagnes que sur ces bordures, et pas au milieu de l’Altiplano ? Ces questions restent ouvertes encore de nos jours et l’Altiplano, tout comme le Tibet, demeurent de grandes énigmes géologiques. Il existe bien plusieurs théories pour expliquer la formation de ces plateaux, mais il existe également tant de zones d’ombre que ces théories restent floues pour la plupart des géologues. Alors de là à tenter de vous expliquer simplement le pourquoi du comment … J’ai bien ma théorie en tète, mais je ne m’aventurerai pas à la coucher sur papier, je n’y arriverais pas.

Une chose est certaine : il reste encore beaucoup de travail pour les géologues de demain, et il reste de nombreuses régions à explorer et à décrire en détail. Les origines des plateaux andin et tibétain peuvent sembler des questions scientifiques primordiales, et pourtant encore sans réponse. Alors, jeunes géologues en herbe, l’avenir scientifique de ces grandes régions géologiques est entre vos mains et germera sans aucun doute dans vos têtes.

Sur les traces des dinosaures, Sucre, Bolivie (25/06/09)

2009-06-29T23:36:00.000+02:00

Nous quittons Potosí émerveillés par la splendeur et le poids de l’histoire, hérités du Cerro Rico, et nous nous dirigeons vers Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie. Après deux jours et 180 kilomètres d’effort, nous atteignons la ville blanche, dont l’architecture coloniale est à la mesure de celle de Potosí. Là encore, bien plus qu’au Chili et en Argentine, l’histoire et la culture respirent de toute part, et nous nous sentons comme absorbés dans l’époque coloniale et de l’indépendance obtenue par le héros national Simon Bolivar, ici-même à Sucre.

Mais c’est une toute autre histoire, bien plus ancienne, qui nous a conduit à Sucre : celle des mythiques dinosaures. Avant notre départ, nous avions entendu parler d’un fantastique site paléontologique où des milliers d’empreintes de pas de dinosaures sont fossilisées dans la roche. Avec l’aide de Loïc, un ami paléontologue, et du professeur Christian Meyer, qui avait travaillé sur ces empreintes de dinosaures, nous avions tenté de contacter le découvreur du site, Klaus Schutt, en vain. Le lendemain de notre arrivée, nous nous dirigeons vers l’office de tourisme, qui nous indique gracieusement l’adresse de Klaus, et qui nous prend même un rendez-vous avec lui. C’est si simple sur place! A l’heure dite, nous nous trouvons au pied d’une massive porte en bois finement sculptée sur un fond de mur d’un blanc éblouissant. Nous sonnons.

Après un certain temps, la porte s’ouvre ... sur un escalier vide. Cependant, un homme se tient debout à son sommet, une cordelette à la main qui est reliée au loquet de la porte. Drôle de présentation ! Amusé par notre surprise, Klaus Schutt nous accueille très aimablement. Nous traversons son appartement, magnifique demeure coloniale, dont la décoration est des plus rafinées. Il nous invite à nous asseoir sur un beau sofa, dans un immense salon donnant sur un patio d’un calme apaisant. Klaus est un homme de grande taille et longiligne, pas vraiment le stéréotype du bolivien : les yeux bleux et les cheveux blancs. Normal, il est allemand !

Nous lui expliquons notre projet et le but de notre visite. Tres intéressé dans un premier temps, il éclate de rire quand nous lui expliquons que nous voyageons en vélo. Mais quelques minutes plus tard, il nous dit : « Vous savez, les empreintes sont inaccessibles au public depuis deux ans. Les autorités touristiques ont bâti un parc d’attraction qui a coûté une fortune, et ils ont décrété que ce parc devait être prioritaire. Elles ont donc condamné l’accès aux empreintes, afin que le public se concentre sur le parc afin de le rentabiliser. Mon business était d’emmener les touristes au pied des empreintes et de leur en expliquer l’origine. Maintenant, je ne peux plus le faire. »

Nous sommes dépités. Nous lui demandons s’il est possible d’obtenir une dérogation à cette interdiction. Malheureusement, l’accès est même restreint pour lui. Malgré tout, nous lui demandons son accord pour faire une interview. Il regarde alors sa montre. Mauvais signe, pensais-je. « Vous avez quelque chose à faire ? », nous demande-t-il. « Si ce n’est pas le cas, je peux vous emmener au parc maintenant, et vous pourriez faire l’interview sur place. C’est la meilleure heure pour bien voir les empreintes et les photographier, de loin.» Quelle surprise ! Nous acceptons avec joie.

En arrivant au parc, Klaus nous montre les énormes têtes de dinosaures reproduites au-dessus de la caisse d’entrée du parc. Nous y sommes ! En nous avançant, Klaus nous montre alors des plaques en bois, posées sur le mur. « Le chemin sur lequel nous sommes est censé représenter l’histoire de la Terre, et les plaques indiquent les événements marquants de l’histoire de notre planète », nous explique-t-il. « Venez voir comme c’est ridicule. » Il nous montre alors une plaque sur laquelle il est écrit : Extinction Cambienne. « Incroyable, n est-ce pas ? Aucun dessin, aucune explication, rien qui ne permette de faire comprendre au public ce que cela représente. Et ce n’est pas tout ». Il nous montre alors des plaques avec des noms tels que Glossopteris, Peces Placedermos, ou encore Formation Cagarpi. « Vous croyez vraiment que les boliviens, qui n’ont aucune connaissance géologique puisque les sciences de la Terre ne sont pas enseignées, peuvent comprendre un seul mot de ce qui est écrit là ? Voici l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire en vulgarisation scientifique dans un parc ouvert au public.» Il faut bien vous avouer que nous-même n’avons aucune idée de ce que certains de ces noms représentent.

Au cours de l’interview qu’il nous accorde ensuite, Klaus nous explique comment il a découvert ce site remarquable en 1994. Quand sa fille était petite, elle s’était passionnée pour les dinosaures. D’un naturel curieux, Klaus s’était lui même documenté sur le sujet, et avait appris la paléontologie en autodidacte. Un jour, il visitait la carrière de calcaire de Sucre, exploitée pour faire du ciment, avec des amis. Dans cette carrière, une couche géologique quasiment verticale avait été dégagée depuis 15 ans par l’extraction. Cette dalle rocheuse étant trop riche en magnesium pour être exploitable, les techniciens de la carrière avaitent arrêté l’exploitation pour ouvrir un autre front de taille plus loin. Klaus et ses amis se baladaient le long de ce front de taille abandonné, lorsqu’ils virent des milliers de formes étranges sur la paroi ressemblant à des empreintes de dinosaures. Pour s’assurer de cette découverte extraordinaire, il se rendit alors au parc de Toro Toro, situé plus à l’ouest, où des empreintes de dinosaures avaient été documentées. La comparaison fut formelle : les traces de Sucre étaient bien des empreintes de dinosaures. Il venait de découvrir le plus grand gisement au monde d’empreintes de dinosaures, avec 5055 empreintes individuelles sur une paroi de plus d’un kilomètre de long.

Klaus nous explique que de nombreux paléontologues (équipe Suisse de Bâle, entre autres) sont venus travailler sur ce site. Ils y ont décrit des dizaines d’espèces de dinosaures de l’époque Crétacé.

Mais comment ces empreintes se sont-elles formées ?

Il faut s’imaginer qu’au Crétacé, les Andes n’existaient pas, mais qu’il y avait, à la place, une mer peu profonde. A proximité de la côte, des baies similaires à celle du Mont Saint Michel existaient, si bien que les dinosaures pouvaient les traverser en laissant des empreintes de pas dans le sable ou dans la boue. Rapidement après un de leur passage, une crue provenant de la côte a apporté une grande quantité de sédiments (sables, boues) dans la mer. En se déposant au fond de la baie, ces sédiments ont recouvert les empreintes et les ont préservées. Ces empreintes sont restées enfouies durant des dizaines de millions d’années, jusqu’à ce que les Andes se forment. Les mouvements tectoniques responsables de la formation des Andes ont plissé les sédiments contenant les empreintes, et les ont basculées presque à la verticale, comme nous les observons aujourd’hui.

Ecouter Klaus est un réel plaisir tant il est passionné par le sujet. « Vous savez, l’étude de ces empreintes nous apporte beaucoup plus d’informations sur la vie des dinosaures que l’étude des ossements fossiles. Par exemple, vous voyez en face, il est possible de suivre les traces de 3 animaux regroupés, dont un petit qui était au milieu des deux autres. Cela signifie que les dinosaures étaient des animaux sociaux, et qu’ils se déplacaient en groupe, et en protégeant leurs petits. »

Au fur et à mesure qu’il nous raconte ses histoires, il nous semble que le mur commence à prendre vie, et que des dinosaures se mettent à marcher devant nous. Quelle fascination de s’imaginer qu’il y a plus de 80 millions d’années, ces animaux légendaires ont foulé le sol. Des géants de plusieurs mètres de haut, des scènes de chasse, de vie et de mort. Tout un écosystème disparu, englouti à jamais dans les affres du temps.

Site internet

Parc Cretacico : http://parquecretacicosucre.com/

Potosí : la ville qui a changé le monde (Bolivie, 20/06/09)

2009-06-28T02:02:00.012+02:00

Potosí. Ce nom résonne comme un rêve, celui d’un Eldorado perdu. Que s’est-il passé à Potosí ? Les espagnols, lors de la colonisation de l’Amérique du Sud au XVI siècle, ont découvert le plus gros gisement d’argent de tous les temps, concentré dans une seule montagne : le Cerro Rico (la Montagne Riche). Et cette montagne porte bien son nom : pendant plusieurs siècles, le Cerro Rico de Potosí a inondé l’Espagne, ainsi que le reste de l’Europe, en argenteries d’une grande valeur. La quantité totale d’argent du Cerro Rico acheminée en Europe est inestimable. Avec un tel pactole, l’Espagne, qui se croyait assise sur une mine inépuisable, a gaspillé ce trésor, en s’endettant lourdement. Mais comme toute richesse terrestre, les mines du Cerro Rico de Potosí se sont peu à peu épuisées, et le grand Royaume d’Espagne de l’époque ne réussissait plus à éponger ses dettes : à deux reprises, il fut déclaré en banqueroute, perdant tout de son prestige et de sa puissance. Le Cerro Rico de Potosí a donc, en faisant écrouler le royaume d’Espagne, contribué au bouleversement de l’Europe.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Les mines ne sont plus ce qu’elles étaient. Les filons se sont peu à peu épuisés, et surtout, avec les variations du cours des métaux, leur exploitation ne devenait plus rentable. Malgré tout, aujourd’hui, le Cerro Rico est toujours en exploitation. Des mineurs, regroupés en coopératives, continuent d’extraire le fameux minerai d’argent, mais également d’étain, de plomb, et d’autres métaux.

Aujourd’hui, la ville de Potosí respire encore ce passé colonial glorieux. Les édifices datant de l’époque coloniale sont de toute beauté : des portails massifs, des balcons en bois finement sculptés, des façades resplendissantes. Il règne à Potosí une atmosphère particulière, où l’histoire rejoint le présent. Et Potosí n’oublie pas son passé et cherche à le valoriser : des agences touristiques proposent la visite des mines, à l’intérieur du Cerro Rico. Avec notre guide Renan, nous allons donc explorer les entrailles de la Terre et du Cerro Rico, et rendre visite aux mineurs.

En route pour le Cerro Rico, Renan nous arrête au marché des mineurs afin d’acheter des cadeaux aux mineurs. Renan nous explique que les mineurs ne mangent pas de la journée (8 à 11 h de travail), et qu’ils compensent en mâchouillant des feuilles de coca, coupe-faim et stimulant. Nous achetons également quelques petites sucreries. Mais surtout, nous ne devons pas oublier une bouteille d’alcool à 96%, que les mineurs boivent pour conjurer le mauvais sort et s’attirer la chance ! Après un petit magasin assez classique, Renan nous emmène dans une échoppe un peu plus particulière : nous y achetons 6 bâtons de dynamite à 3 Bol chacun (0,30 €, le prix d’un café en Bolivie !). Plus des mèches lentes et des détonateurs. Nous hallucinons un peu, nous pourrions faire sauter la ville pour quelques centaines d’euros !

Renan nous conduit au local de l’agence où nous enfilons des pantalons et vestes imperméables, ainsi que des bottes en caoutchouc et le fameux casque de mineur orné d’une lampe électrique. Une fois notre équipement enfilé, nous repartons dans le 4x4, et cette fois pour la mine. Nous nous arrêtons au pied de la fameuse montagne. Elle nous domine et nous sentons le poids de l’histoire peser sur nos épaules. Nous la regardons avec le plus grand respect, connaissant le nombre incalculable de travailleurs morts dans des conditions atroces pendant l’époque coloniale. Renan nous donne les dernières consignes avant de nous engouffrer dans les galeries qui plongent dans les entrailles de la montagne. Nous sommes dans une des 615 mines qui percent le Cerro Rico, dont 175 seulement sont encore en activité.

Nous avançons dans une galerie humide et étroite. Mon casque est de grande utilité car je me cogne la tête des dizaines de fois sur le plafond rocheux et les étais tordus voire rompus. Soudain, Renan nous crie : « Mettez-vous sur le côté, un wagon arrive ! ». Nous nous collons contre la paroi de la galerie en voyant arriver un wagon rempli de minerai, poussé par trois mineurs seulement. Le wagon déraille à de nombreuses reprises, et pour cause : les rails ne sont pas fixés, et certains sont en bois ! « Le wagon chargé pèse une tonne, vous savez », nous dit Renan. Ebahis, nous regardons passer les trois mineurs, qui ont toutes les peines du monde à pousser dans la bonne direction le wagon.

Après de longues minutes, nous arrivons au fond de la galerie. Nous regardons alors les murs, qui brillent de toute part. Des reflets jaunes, argentés, parfois verts, étincellent sous la lumière de nos lampes. Nous avons l’impression d’évoluer dans un trésor. Renan coupe court à nos rêveries. « Nous devons descendre de plusieurs niveaux », dit-il en nous montrant un trou dont nous ne distinguons pas le fond. « N’ayez crainte, il y a une corde, puis une échelle ». Il s’engouffre alors dans la galerie verticale avec assurance et agilité. Nous le voyons alors disparaître dans la pénombre. Après quelques minutes, nous entendons une voix étouffée : « A vous ! ».

Nous nous élançons dans le vide, un peu crispés. Au cours de la demi-heure qui suivra, nous passerons plusieurs échelles et goulets étroits. Renan nous dit soudainement : « Ecoutez ». Nous entendons alors des coups sourds provenant du fond de la galerie. « Ce sont les mineurs, ils sont tout proches. Allons-y ». Après quelques minutes, nous arrivons en vue d’une lumière, devant laquelle s’agite une silhouette à casser des cailloux au marteau. « Nous y sommes ». « Hola ! », nous disent chaleureusement les mineurs. Ils sont cinq à travailler dans cette veine. Il fait très chaud (environ 35-40ºC) et ils transpirent abondamment. Les conditions de travail sont indescriptibles : aucune sécurité, aucun outil moderne, tout ou presque manuellement.

Renan montre alors aux mineurs les cadeaux que nous leur avons amenés. Leurs yeux s’illuminent en voyant la bouteille d’alcool, qu’ils ouvrent immédiatement et qu’ils font tourner sous nos yeux ébahis. Ils échangent quelques mots avec Renan en Quechua, langue des Incas, avant que nous n’entamions une discussion avec eux en espagnol. Tout en s’attelant à arracher des blocs de minerai étincelant, ils nous parlent de leurs conditions de vie, dures et incroyables de nos jours. Ils travaillent 8 à 11 heures par jours, six jours sur sept. Les mineurs sont organisés en groupes de travail, associés en coopératives. Chaque groupe est maître de sa production, qu’il vend aux industriels pour être raffiné en argent et autres métaux, avant d’être exporté en Europe, principalement. Le fruit de la vente est partagé équitablement entre les membres du groupe, en moyenne 600 Bol (60 €) par semaine.

« Vous n’avez pas envie de changer de travail ? »

« Non, il n’y a pas de travail en ville. Et puis les gens nous respectent, nous faisons le travail le plus dur et le plus respecté. Nous avons commencé à 14 ans, et nous continuerons. » « Jusqu’à quel âge travaillez-vous ?, demande Caroline. C’est Renan qui nous répond, à voix basse pour ne pas être compris des mineurs : « Cela dépend de leur maladie … ». Cette maladie, c’est la silicose, qui atteint tout mineur. C’est la poussière produite lors de l’extraction du minerai qui encrasse les poumons des mineurs, et entraine des fibroses pulmonaires, puis la mort. Tout en discutant, nous comprenons alors que ces mineurs savent le sort qui les attend …

« Il est temps de remonter », nous dit Renan. « Attendez ! », nous dit le plus vieux des mineurs. Il arrache alors un bloc du plafond de la galerie, encore plus brillant que les autres, puis en tend un morceau à Caroline, un large sourire aux lèvres : « C’est le plus pur des minerais d’argent, emporte-le, c’est notre cadeau ». Caroline le prend, en ne le perdant pas des yeux, grands ouverts sur ce trésor offert par ces forçats de l’argent. Nous n’osons que dire devant ce cadeau d’une grande symbolique. Nous échangeons un dernier regard avec le vieux mineur, qui nous salue une dernière fois, un large sourire égaillant son visage en sueur.

Nous laissons alors nos nouveaux amis, dans leurs conditions de travail dignes de Germinal, et remontons vers la surface, le confort et la facilité. Nous sommes heureux d’avoir partagé ce moment fort avec les mineurs de Potosí, mais nous nous sentons impuissants et presque honteux de leur avoir volé ce moment. Nous ressentons alors l’immense fossé qui existe entre eux et nous, et notre situation plus que confortable nous met mal à l’aise. Dorénavant, nous ne regarderons plus les objets d’argent de la même manière, et nous aurons toujours à l’esprit cette rencontre avec ces hommes qui semblent sortir d’un autre siècle.

Les velos delinquants (Tica-Tica, Bolivie, 16/06/09)

2009-06-27T09:05:00.001+02:00

Nous sommes sur la route qui nous mène d'Uyuni à Potosí. Après deux jours de route horrible, nous traversons en fin de journée le village de Tica Tica, où il est temps de trouver une endroit pour dormir. Nous nous installons dans un rio asséché pour la nuit. Soudain, alors que nous préparons nos pâtes quotidiennes, nous entendons à quelques dizaines de mètres une portière de voiture claquer et des voix masculines crier dans une langue que nous supposons être du Quechua.

« Ils doivent venir chercher les ânes », dit Olivier préparant nos traditionnelles pâtes du soir. Je reste sceptique car il fait nuit noire, et je n’ai pas vu d’âne dans les alentours.

Quelques minutes plus tard, des lampes sont braquées sur notre tente.

« Hola ! », dit Olivier pour signaler notre présence.

« Nous ne voulons tuer personne ! Nous sommes des gens du village, sortez de la tente. », dit une voix au milieu de bruits de piétinements autour de nous. Surpris plus qu’inquiets, nous sentons que notre situation n’est pas à notre avantage.

« Nous ne sommes pas dangereux, nous sommes des voyageurs »

« Nous ouvrons la tente de l’autre côté », ajoutais-je en pensant qu’une voix féminine rassurerait nos villageois inquiets. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous ouvrons la tente en prenant soin de nous éclairer avec nos lampes.

« Sortez », nous dit la même voix de l’autre côté de la tente, personne n’osant apparemment se mettre devant nous.

« La tente est ouverte par ici », insistons-nous. En effet, nous n’avons aucune envie de sortir de notre cocon de drap-poncho-duvet en petite tenue nocturne alors qu’il gèle déjà dehors. Un homme vient devant nous, braquant sa lampe dans nos yeux. Nous sommes scrutés. Rassuré, il appelle ses compagnons qui s’agglutinent tout autour de nous.

« D’où venez-vous ? »

« Nous sommes français, nous voyageons à vélo. »

« Vous venez d’Uyuni ou de Potosí ? », ajoute un homme se mettant à genoux à l’entrée de la tente pour nous observer de plus près.

« Nous venons d’Uyuni, nous avons traversé le village vers 17h. »

« Ah oui ! Je vous reconnais. »

Les autres hommes font venir une petite fille pour qu’elle nous voit. Je reconnais la fillette qui, quelques heures plus tôt, s’était dirigée vers l’endroit où nous installions la tente, puis avait fait subitement demi-tour sans répondre à nos signes.

« Nous cherchons 4 délinquants qui ont été vus marchant sur cette route. Vous les avez vus ? »

« Non », répondons-nous, surpris.

« Si vous les voyez, vous pouvez crier pour nous avertir ? »

« Oui ... Mais pensez-vous que nous sommes en danger si nous restons ici ? » Le brouhaha des villageois nous empêche de comprendre ce qu’ont fait ces « délinquants », et si nous devons déménager. Le chef nous serre la main, et tous repartent aussi vite que venus, ne faisant pas plus de recherche dans les environs. Perplexes, nous nous demandons si nous devons déménager au village pour notre sécurité, ce qui nous prendrait quand même deux heures.

En réfléchissant un minimum, les événements nous semblent manquer totalement de cohérence : des délinquants ne marchent pas, surtout s’ils ont volé un mouton ou un lama, et ne s’installent pas pour la nuit aussi prêts du lieu de leur méfait. Nous sommes convaincus maintenant qu’ils nous cherchaient, suite à l’alerte de la fillette. C’est aussi à cause du comportement étrange de cette fillette que nous avions mis pour la première fois nos vélos dans le hall de la tente.

« Pourquoi 4 délinquants ? C’est la peur qui fait voir double ? »
Olivier me regarge perplexe, puis me dit soudainement : « Ben, nous et les vélos ! »
Eclats de rire dans la tente !

Nous venons enfin de trouver des surnoms pour nos vélos : Bonnie and Clyde.

Le salar d’Uyuni (Bolivia, 12-14 /06/09)

2009-06-27T08:33:00.001+02:00

Uyuni. Nous nous sentons comme dans un rêve en arrivant en vue de la petite cité touristique après avoir lutté près de 10 jours dans le Sud-Lipez. Tous les touristes que nous avons croisé nous le disent : Uyuni, le salar, c'est magique. En attendant, la première image d'Uyuni, en entrant dans la périphérie de la ville, est une immense décharge où les gens vont faire leurs besoins, faute de sanitaires à domicile. Magique ...

Nous entrons dans la ville, deux fantômes à bicyclette, et nous engouffrons dans la rue principale. Nous nous arrêtons devant ce qui est pour nous le plus beau des cadeaux : le marché, une explosion de couleurs, d’odeurs et de saveurs ! Nous nous précipitons sur des gâteaux que nous engouffrons en un clin d’œil tant ils nous font envie, après les 10 jours de pâtes-semoule. Succulent ! Puis nous cherchons activement un hôtel, avec douche, qui sera finalement tiède-froide. Qu’importe ! Enfin, nous serons propres. L’après midi passe, et la nuit tombe. Il est l’heure de dîner, et nous nous rendons dans un petit restaurant local typique. Nous y engloutissons notre assiette de poulet-frites-riz, sous l’œil amusé des locaux. En sortant, de regarde Caro : « J’ai encore faim ». « Moi aussi », me répond-elle. Nous trouvons alors un deuxième restaurant local où nous finissons de nous remplir le ventre. Enfin repus, nous allons nous coucher, éreintés, brisés par les efforts des jours derniers.

Le lendemain matin, nous prenons notre temps, car l’étape qui nous attend est des plus courtes, 20 km, pour atteindre le village de Colchani, porte d’entrée du salar s’Uyuni. Facile ! Et pourtant, la piste est tellement mauvaise qu’il est plus facile de rouler sur le bas-côté … Après 3 heures d’effort, nous arrivons enfin à Colchani, village où règne une atmosphère étrange qu’il nous est impossible de définir. Nous traversons rapidement le village et nous rendons aux portes du salar : devant nous s’ouvre alors un paysage hors du commun, une immense plaine de sel de près de 200 km d’est en ouest. Gigantesque. De l’autre côté du salar, nous n’arrivons même pas à distinguer les montagnes de la Cordillère Occidentale, culminant tout de même à 6000 mètres d’altitude. Nous nous sentons au bord d’une mer asséchée, mais nous sommes à plus de 3600 mètres d’altitude ! Comment un tel paysage peut-il se former ?

La réponse est à la fois simple et complexe. Le salar traduit la surface d’un ancien lac, comme le lac Titicaca. Ce lac avait une particularité : il n’était pas connecté à la mer, c'est-à-dire qu’il n’y avait pas de rivière qui déversait les eaux du lac dans des régions plus basses, puis vers la mer. Au contraire, toutes les rivières venaient des montagnes alentour, et se jetaient dans le lac. Ce type de bassin fermé est un bassin endoréique. Ainsi, au cours du temps, les rivières ont transporté des sédiments qui se sont accumulés au fond du lac, qui s’est peu à peu comblé, puis asséché.

Mais pourquoi y a-t-il autant de sel, comme dans le salar d’Atacama ? La cause est également le caractère endoréique du bassin d’Uyuni. Comme en Atacama, les eaux qui ruissèlent sur les montagnes environnantes dissolvent des minéraux dans les roches, dont des sels, en infimes quantités, avant d’atteindre le lac. Dans le cas d’un lac normal, les eaux s’écoulent ensuite vers la mer, emportant les sels avec elles. Mais dans le cas d’un bassin endoréique comme celui d’Uyuni, l’eau ne peut s’échapper que par évaporation. Or, seule l’eau s’évapore, laissant les sels dans le lac. Ainsi au cours du temps, les eaux des rivières apportent des sels qui se concentrent dans le lac au fur et à mesure que l’eau s’évapore. Les sels s’accumulent dans le lac, pour former finalement un salar.

En entrant dans le salar, nous apercevons une multitude de monticules de sel : le sel d’Uyuni est exploité, artisanalement. Les hommes que nous voyons travailler sur le salar semblent des zombies, le moindre centimètre carré de leur peau étant recouvert de tissu. Il faut dire qu’ils doivent doublement se protéger contre les rayonnements du soleil (nous sommes à près de 4000 m d’altitude) et la réverbération du soleil sur le sel blanc, et contre le caractère corrosif du sel. Leur travail est entièrement manuel : ils piochent le sel, l’accumulent en tas pour le faire sécher, puis le chargent à la pelle dans des camions.

Abasourdis par leurs conditions de travail hallucinantes, nous retournons à Colchani, où nous nous arrêtons un moment. Nous prenons alors conscience du sentiment étrange de la veille : la ville est en grande partie détruite. Des rangées de ruines effondrées s’élancent sur des centaines de mètres, parcourues par des cochons en liberté. A l’époque de la grippe porcine, ce n’est pas de meilleur augure… Il nous semble être à la fin d’une guerre, après un bombardement. Le site est lugubre, et nous ne nous sentons pas très à l’aise.

Nous décidons quand même de prendre notre déjeuner, devant un bâtiment qui ressemble à un musée. Pendant que nous dégustons notre boîte de thon quotidienne, une jeune femme portant un jeune bébé dans son dos, sort du musée et nous accoste : « Venez visiter le musée, vous y apprendrez des tas de choses sur les lamas et le sel d’Uyuni et son exploitation ». Nous entrons dans la bâtisse construite en briques de sel, et écoutons attentivement les explications de Katia ! « Vous savez, le travail du sel est très dur. Nous sommes une centaine de familles à travailler le sel à Colchani. A cette époque de l’année, il fait très froid, mais un travailleur produit deux tas de sel par jours. Les salaires ne sont malheureusement pas élevés : la tonne de sel est vendue 60 Bol (6 €), qui seront répartis entre les personnes de la chaîne du sel. En effet, la production du sel comprend plusieurs étapes : l’extraction dans le salar, le séchage, le rajout d’iode, et enfin l’empaquetage. Le salaire moyen par tonne de sel est donc de 15 Bol (1,50 €) seulement.

Nous lui demandons alors pourquoi il y a tant de ruines à Colchani. « C’est parce que les gens sont partis en abandonnant leur maison, faute de travail. Maintenant, ça va mieux, il y a plus de travail avec le sel, et les gens reviennent peu à peu. »

« Existe-t-il une sorte de coopérative pour centraliser et organiser la production et la vente du sel ? »

« Non », nous répond-elle. « Chaque famille possède une « parcelle » dans le salar, transmise de génération en génération. Chaque famille est indépendante. »

Nous remercions Katia pour son accueil chaleureux, et nous apprêtons à prendre la route du retour à Uyuni. Nous croisons alors une file de 4x4 pleins de touristes. Katia nous regarde, déçue : « Peu de touristes s’arrêtent à mon musée. D’ailleurs, ils ne s’arrêtent pas souvent à Colchani ». Quelle tristesse dans les yeux de Katia, qui voit défiler les touristes pour qui son musée a vu le jour, et qui semblent ne pas s’y intéresser, préférant la sensation forte du centre du salar, destination touristique internationale.

La traversée du Sud-Lipez (Bolivie)

2009-06-26T23:25:00.011+02:00

Nous y sommes: c'est le grand départ pour la Bolivie !

Deux familles francaises voyageant en camping-car nous proposent de nous monter jusqu'à la frontière. Nous acceptons avec soulagement car nous connaissons bien la côte qui mène vers la Bolivie pour l'avoir descendu : 40 km en ligne droite et une pente à 15%....nous allons ainsi gagner 2 jours de montée infernale! Les vélos sont engouffrés dans le van de la famille Lebourg (http://lebourgdumonde.typepad.fr/) et nous prenons place dans le camping-car de la famille Meriguet( http://www.meriguet-tour.com/) avec les enfants. Une demi-heure plus tard et un quart de litre d'essence en moins, nous y sommes, terrassés pour la plupart par un mal de tête et frigorifiés. Eh oui, nous sommes passés de 2500 m à 4500 m tout de même!

Devant nous s'ouvre un autre univers: un désert de roches rougeâtres et jaunâtres surplombées par de gigantesques volcans. Des renards donnent un peu de vie à ce décor irréel. La première étape nous emmène à la Laguna Blanca où nous passons une nuit d'adaptation avant de commencer les choses sérieuses. Nous y rencontrons Maud et Baptiste, cyclos suisses, qui nous fournissent des infos précieuses sur le parcours Sud-Lipez, ainsi que Aurélie et Julien, marcheurs francais, qui connaissent déjà la Géoroute Andine grâce à Alexandre que nous avions rencontré à San Pedro...serait-ce le début de la célébrité?

Les -15ºC (dans la tente) au réveil le lendemain nous rappellent vite que la nature est hostile ici. Heureusement, le soleil nous réchauffe vite et nous nous élancons vers la laguna verde sans craindre le froid. Surprise! Un cours d'eau à passer...argh, l'eau n'a pas l'air bien chaude. Repérage, estimation de la hauteur d'eau, et c'est parti pour une traversée un peu crispée sous les regards amusés de touristes en 4x4, qui s'empressent de dégainer leurs appareils photos sans même sortir de leur véhicule ni nous adresser la parole. Clic clac, les cyclos fous sont dans la boîte... il y a des jours où l'on se sent plus animal qu'humain! Dommage qu'on n'ait pas de fourrure comme les lamas pour se protéger du froid.

Un premier col nous attend à 4850 m environ. Nous devons impérativement le passer avant la nuit pour dormir à plus basse altitude. Le soleil descent inexorablement vers la cime des montagnes tandis que nous luttons sur la piste très sableuse. Olivier se met lui aussi à pousser son vélo, puis revient régulièrement pousser le mien. L’altitude ne semble pas l’affecter; il semble être dans son élément alors que je peine à marcher et que je souffle comme une baleine…Le froid nous enveloppe rapidement, l’ombre sétend mais le col est passé.

“Nous pouvons essayer de planter la tente ici?”, me dit Olivier en montrant un gros rocher qui nous protégerait du vent à 10m de la piste. Les mains et pieds gelés, exténuée par la fatigue, je ne peux pas m’empêcher de répondre avec violence et désespoir: “On n’essaye pas! On met la tente sinon on va mourir de froid!”. Le mode survie est déclenché. Le paysage a beau être irréel, il n’en est pas moins extrême. Plus personne ne passera ce soir, nous sommes seuls, balayés par le vent glacé à 4700m d’altitude.

Les jours suivants se ressemblent: des cols dont un à 5000m, une piste sableuse, de nombreuses heures de poussage, le vent, le froid, un va et vient de 4x4 de touristes ne laissant pour souvenir qu’un nuage de sable et de poussiere qui colonise nos narines dessechées. Nous battons le record de température avec -17ºC dans la tente à côté de la Laguna Colorada. On se demande encore comment nos organismes ont pu résister et s’adapter à ces conditions. Il est vrai que les décors géologiques surréalistes contribuent à faire oublier les douleurs physiques. Des volcans souffrés au “désert de Dali”, du salar de Chaiviri aux geysers les plus hauts du monde (Sol de la Mañana) et les lagunas. Tous exposent leurs couleurs comme pour équilibrer le climat hostile de ces terres altiplaniennes. Ce sont aussi les rencontres qui nous remontent le moral, comme celle de Steph et Cédric, rencontrés à San Pedro et que nous retrouvons par 2 fois sur la piste avec comme cadeau de soutien du chocolat et du jus de fruit.

A la laguna Colorada, nous faisons le plein d’eau à la cabane du gardien du parc. Nous decidons de changer d’itinéraire car nos vélos ne sont pas adaptés pour traverser des zones très sableuses. A cet endroit, nous avons 2 routes possibles pour retrouver le “chemin international “ que nous supposons meilleur. Nous demandons conseil à Virgilio, le gardien, qui nous répond:

“Pour aller à Queteña, il y a 5km de côte et après, que de la descente. La piste de Villa Mar est difficile, il y a beaucoup de sable et de côtes.”

“Vous êtes sûr qu’il n’y a que 5km de côte?”

“Oui” répond Virgilio de façon évasive.

“Comment est la piste? Il y a de la tôle ondulée?”

“Beaucoup de pierres. Non, pas trop de tôle ondulée”.

Après quelques minutes de questionnement, nous sommes un peu sceptiques sur la qualité des informations. Les réponses sont incoherentes et Virgilio ne semble pas connaître les alentours. Nous optons finalement pour les 5km de côte.

“Si je le revois, je l’étrangle! Comment peut-on être gardien de parc national et ne rien connaître des pistes!! Ca fait 7km que nous montons, nous sommes à 4500m et d’après la carte, nous sommes sensés passer à plus de 4800 m! C’est sûr, on ne passera pas le col ce soir…” s’écrie Olivier furieux après Virgilio.

Devant nous, une ligne droite en montagnes russes nous nargue. A chaque butte que nous passons en apparaît une nouvelle toute aussi raide et sableuse que les précédentes.

“Calme-toi, on a fait pire comme campement, on va monter un mur pour se protéger du vent et la douche, ce sera pour demain. Ceci dit, j’en ai marre de monter des “Mont-Blanc”….je prefererai les manger!”

Olivier me fusille du regard. Après plusieurs jours de avoine-pâtes-semoule nature, les références gastronomiques sont taboues. Nous passons une nuit supplémentaire à 4700m dans un silence hors du commun: pas une habitation à des km, quelques rares vigognes, pas une voiture. Pour rejoindre le col, il nous faudra encore une matinée avec en tout 17km de côte.

Queteña: notre premier village bolivien. Nous retrouvons les maisons en pisé comme dans le nord Argentine et Chili mais avec le dépotoir dans les cours et la décharge encerclant le village. Les femmes portent des chapeaux sur leurs longues tresses brunes et les jupes colorées typique de l’altiplano. Nous repartons rapidement vers le nord avec les explications routières de Daniel:

”Vous allez traverser une petite rivière puis une autre plus profonde. Ensuite, il y a une grande côte et en haut, prenez la piste de gauche, elle est plus facile que la piste principale car elle suit la vallée”.

“Si je le revois, je l’étrangle!” hurle de rage Olivier quelques heures plus tard.

Nous avons bien suivi les indications de Daniel, mais la piste est tellement pierreuse qu’elle en est impraticable. Nous poussons nos vélos pendant 2h sans relâche, en côte, mais également sur le plat et en descente. Nos nerfs sont à vif. Pour la première fois depuis le début de la Géoroute Andine, nous avons le sentiment que la nature nous repousse. Le moindre problème peut nous être fatal puisqu’il n’y a personne à des km à la ronde. Le lieu est vide de vie, nous ne voyons aucun oiseau, aucune vigogne. C’est un désert de pierre.

“Encore une chance que rien ne casse!” dit Olivier démoralisé d’avoir à pousser le vélo.

“A chaque fois que tu dis ça, il y a quelque chose qui pète, alors ne dis rien s’il te plaît!”.

Quelques minutes plus tard, j’entends un “ting” suivi d’un juron: c’est l’attache du porte-bagage avant d’Olivier qui vient de rendre l’âme.

Nous retrouvons finalement le “chemin international” tout aussi sableux que les pistes précédentes. Les montagnes russes s’enchaînent sur les coulées de lave érosives des volcans environnants. Le moral est si bas que nous en détestons ces paysages volcaniques…un comble pour des géologues!

Enfin Soquequiña! Nous nous léchons les babines à la vue du panneau d’entrée indiquant la présence d’un restaurant. Mais lorsque nous demandons où se situe le restau à un curieux, celui-ci nous répond:

“Il faut commander à l’avance pour avoir un déjeuner!”. Mais bien sûr, c’est tellement évident! La déception peut se lire sur nos visages. Le moral chute une seconde fois à notre entrée dans le minuscule négoce: ce sera déjeuner crackers pour les prochains jours. Notre espoir se déplace maintenant sur le prochain village San Cristobal. Le problème est que nous ne savons pas quand nous y arriverons car notre carte est fausse. Cette incertitude est difficile à accepter mais nous n’avons guère le choix, nous devons avancer le plus loin possible chaque jour.

Encore une mauvaise surprise de notre carte qui indique que nous suivons une rivière. Or, la piste traverse la rivière et celle-ci est partiellement gelée! Nous restons 2 heures à explorer les rives sur 2km de chaque côté pour trouver l’endroit le moins profond tout en espérant l’arrivée d’un véhicule. Nous avons bien peu d’espoir car nous n’en avons croisé qu’un seul la veille. Lentement, nous nous déchaussons, enfilons nos sandales, remontons nos cuissards aux genoux, jettons un dernier regard à la piste et avançons dans l’eau les dents serrées au milieu des glaçons. Les galets roulent sous les roues du vélo, mais par chance, ne l’arrêtent pas. “Vivifiant” lance Olivier ironiquement en se séchant les pieds déjà bleuissants.

Même si nous n’avons plus l’enthousiasme pour regarder la géologie, nous remarquons l’évolution du paysage. Après tous les dénivelés liés à l’activité volcanique, nous entrons dans une zone plate qui justifie enfin le nom de l’Altiplano (haut plateau). Plat, oui, mais plus facile, non! Ici, Chacun crée sa piste tellement la principale est mauvaise. Nous aussi, nous nous créons un passage sur le bas-côté entre les buissons pour limiter les secousses. Nous sommes sur un ancien salar où la végétation a pris racine. Au loin, en bordure du salar, surgissent les sommets de la Cordillère Orientale.

San Cristobal. D’ici, nous voulons obliquer vers l’ouest pour arriver au sud du salar d’Uyuni et le traverser. Nous prenons des renseignements à l’office du tourisme pour trouver la piste indiquée sur les cartes.

“Ah, non, je ne connais pas cette piste. Il n’y a qu’une seule route qui passe à San Cristobal, c’est celle qui va à Uyuni”

Nous montrons nos cartes à notre interlocutrice mais sa réponse reste négative.

“Uyuni, c’est à combien de km?” demandons-nous, résignés à passer par cette ville.

“…(silence) 300km” répond-elle.

“Ben non, enfin, ce n’est pas possible!” dit Olivier sur les nerfs en montrant sa carte.

“Euh…200km?” nous dit la fille d’un air interrogateur comme s’il s’agissait d’un jeu ou d'une négociation.

“Mais non, arrêtes de dire n’importe quoi, c’est à moins de 100km !” s’énerve Olivier. “On veut juste savoir si c’est à 50 ou 70 km pour estimer la durée du trajet !”

L’ignorance transparaît dans les yeux de notre interlocutrice et nous n’insistons pas plus.

“Demandons à des hommes, ce sont eux qui conduisent ici, nous aurons plus de chance d’avoir une réponse correcte” dis-je.

Pas de chance, les hommes que nous interrogeons ne sont pas plus cohérents dans leur réponse. Nous abandonnons la partie et prenons la route d’Uyuni dépités par le comportement des Boliviens qui préfèrent raconter n’importe quoi plutôt que de répondre “je ne sais pas”.

La route dite “bonne” par les locaux s’avère être infernale. Avec le même profil que les pistes précédentes, il faut ajouter un traffic incessant de camions et 4x4, la poussière qui va avec et le vent très défavorable. 30km de plus que notre estimation pour rejoindre Uyuni, c’est peu, mais c’est 2 à 3h de plus pour nous et c’est aussi une 10eme nuit sans douche et sans bon repas. Nous sommes épuisés, usés par les pistes, déçus de ne pas pouvoir traverser le salar, énervés d’avoir choisi une piste aussi mauvaise et beaucoup moins belle que celle initialement prévue et furieux après toutes ces personnes ignorantes. Nous savons que ce dernier sentiment est injuste car les populations n’ont pas accès à une bonne éducation, mais la fatigue morale et physique est dominante.
Puants, la peau blessée par les frottements du cuissard, les secousses des pistes et le manque d’hygiène, écoeurés par notre nourriture légère certes mais terriblement mauvaise, nous n’avons qu’une seule idée en tête: Uyuni! Cette ville, on la voit depuis des heures au bout de la ligne droite, comme un mirage. Plus que 30km, plus que 20km, plus que 10km…nous pleurons de rage et de douleur sur cette piste de tôle ondulée où l’on n’avance pas. Uyuni, le salar, on s’en fout, nous n’avons même plus envie d’y aller. C’est une douche chaude que nous voulons, c’est un bon repas que nous voulons, ce sont des fruits et autres douceurs dont nous rêvons. Nous voulons revivre et oublier cette piste infernale.

Uyuni ou le supplice de Tantale.

Plus que 5km, 1h encore.

Géologue pétrolier au féminin !

2009-06-26T05:22:00.000+02:00

Soledad
Motivation initiale

Soledad a choisi d'étudier la Géologie au cours de sa dernière année de secondaire après avoir lu un livre d'orientation professionnelle et y avoir découvert les études de géologie (A noter qu'il n'y a pas de cours de géologie au secondaire en Argentine). Elle s'est inscrite à l'Université attirée par les matières proposées mais sans vraiment savoir quelles seraient les possibilités d'emploi pour un géologue. Finalement, ce métier lui plaît beaucoup en particulier parce qu'il présente une variété d'emplois comme les industries minières ou pétrolières, l'environnement, la construction, etc.

Formation

Master en Sciences de la Terre à l'Université Nationale du Sud, Bahia Blanca, Argentine. Formation générale de 5 ans, sans spécialité mais essentiellement appliquée aux gisements miniers. Au cours de sa dernière année d'étude, Soledad a postulé dans des entreprises pétrolières et a reçu une formation au sein même de l'entreprise.

Métier Géologue pétrolier_ pôle développement à YPF (Yacimiento Petroleros Fiscales), région de Neuquén, Argentine.

Activité actuelle Le pôle développement consiste à améliorer le rendement de l'exploitation du réservoir. Concrètement, cette spécialité consiste à:

- Faire des modèles statiques et dynamiques du réservoir pétrolifère à partir des données obtenues dans les forages.

- Utiliser ces modèles pour proposer la perforation de nouveaux puits, la réparation d'anciens puits, ainsi que pour faire le suivi de la production, des pressions des hydrocarbures dans les puits et pour interpréter les données pétrophysiques.

L'ensemble de ce travail a pour objectif de prévoir le futur du gisement, et notamment le comportement du réservoir, afin d'adapter l'exploitation pétrolifère pour obtenir le meilleur
rendement possible. Le géologue pétrolier doit en quelque sorte gérer les réserves.

Géologue minier

2009-06-26T01:24:00.008+02:00

Dominique

Motivation initiale

Dominique voulait être océanographe, mais cette spécialité n'existant pas en 1ere année d'Université, Dominique a choisi la filière bio-géologie pour s'en approcher. Suite à un cours de géologie top (dixit Dom) en licence, ainsi que par goût pour le travail de terrain et des voyages, Dom s'est finalement orienté en géologie.

Formation

Formation universitaire avec un diplôme de DEA (master) Géosciences à l'Université de Rennes.

Métier

Dominique a à son actif plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la géologie appliquée qu'il nous semble très intéressant d'indiquer dans ce portrait:

-Géologue consultant: synthèse bibliographique, Elf Aquitaine
-Géologue cartographe aux îles Marquises, BRGM (Volontaire aide technique)
-Géologue structural, forages, France, GEO-RS
-Géologue consultant, mise en place d'une base de données géologiques, Maroc, AJILON
-Géologue exploration et prospection d'uranium, Mongolie, AJILON
-Géologue cartographe expert au Mali, AJILON
-Géologue d'exploration, Guyane, REXMA, mine d'or
-Géologue d'exploration et cartographe, SQM, Chili

Activité actuelle

- Aspect exploration : cartographie et forages selon une maille régulière afin d'établir des corrélations. Synthèse des données géologiques qui permettent d'établir un modèle 3D du gisement sur le salar. Ce modèle sert de base pour la stratégie de production.

- Aspect production : Le but est d'exploiter au meilleur rendement le K (potassium) et le Li (Lithium). Sur la base des données d'exploration, le géologue et les ingénieurs établissent une stratégie de production en utilisant différentes technologies pour définir le type de puit (profondeur, diamètre, etc.) et pour quantifier le débit.

Le Lithium d’Atacama (San Pedro de Atacama, Chili, 28/05/09)

2009-06-26T00:49:00.009+02:00

Le mercredi 28 mai au soir, notre ami Dominique nous rejoint à San Pedro de Atacama, chez son ami César, ancien orpailleur reconverti en restaurateur. Dominique est géologue au gisement de potassium et de lithium situé au milieu du salar d’Atacama, et il a fait 2 heures de route depuis le gisement pour venir nous chercher. Les retrouvailles sont chaleureuses, et nous partageons un bon dîner ensemble.

Le lendemain matin, vers 6h, nous décollons tous ensembles en 4x4 en direction du salar. Il fait froid et le lever du soleil sur cette immense plaine de sel est magique, les couleurs étant féériques. Deux heures plus tard, nous sommes à l’entrée des installations. Au poste de contrôle, nous allons montrer patte-blanche, mais un imprévu nous arrête. Le gars de la sécurité demande à Dominique : « Les visiteurs ne peuvent pas rentrer sans certificat médical. Il y a quelques mois, un visiteur est décédé dans les installations, il supportait mal l’altitude ». En effet, nous sommes à 2500 m. Nous avions tout prévu, sauf ça !

A ce moment, le responsable de Dominique, Corado, un italien aux yeux clairs, la quarantaine, et les cheveux grisonnants, arrive en véhicule. Dominique et le gars de la sécurité lui expliquent le problême. « Vous savez d’où viennent ces gens-là ? », demande Corado au gars de la sécurité. « Ils viennent de traverser la Puna en vélo ! ». Corado prend alors son téléphone, et appelle le responsable de la sécurité. Cinq minutes plus tard, il nous dit avec un grand sourire : « Vous allez avoir droit à une petite visite médicale ».

Une fois la visite effectuée (2 minutes pour chacun de nous...), nous nous retrouvons tous dans les bureaux. Autour se trouvent les installations industrielles, ainsi que des montagnes de ce qui ressemble à du sel, d’un blanc éblouissant. Toute l’équipe nous accueille très chaleureusement.

Andrés, le deuxième responsable de l’équipe, nous explique le principe du gisement. « Le salar d’Atacama est une grande « cuvette » topographique, où viennent s’accummuler les eaux qui ruissellent des montagnes alentours. Les eaux dissolvent des minéraux dans les roches qu’elles traversent, et se chargent en sel, qui vient s’accummuler dans la cuvette. Quand l’eau ressurgit à la surface et s’évapore, le sel se dépose et forme une croûte, qui donne le salar. Mais sous cette croûte, il existe une nappe d’eau très concentrée en différents minéraux, dont du sel, des sulfates, du potassium et du lithium : ces eaux sont des saumures naturelles. Le principe du gisement est de pomper ces saumures et de les exposer dans des grandes piscines. C’est à ce moment-là que commence l’extraction : l’énergie solaire évapore l’eau, et les différents sels cristallisent et se déposent dans les piscines, puis collectés. » Tout le monde aura reconnu le principe des marais salants, simples et ne nécéssitant pas de traitement chimique lourd.

« Mais comment séparez-vous les différents minéraux qui précipitent ? »

Andrés nous répond que les minéraux ne précipitent pas tous en même temps. Dans un premier temps, les sulfates précipitent (sulfate de calcium, ou gypse). Ensuite, le sel (NaCl), ou halite, commence à précipiter. Cependant, ces produits ne représentent pas d’intérêt commercial. Ce n’est que par la suite et à la fin que précipitent les sels de potassium (KCl, ou sylvite), puis les sels de lithium (LiCl), qui sont récupérés est exportés. La production de potassium dans ce gisement est relativement modérée à l’échelle mondiale (800 000 t/an). En revanche, la production de lithium couvre un tiers de la demande mondiale avec 35 000 t/an, ce qui propulse ce gisement au rang de premier producteur mondial.

« Pourquoi le salar d’Atacama est particulièrement intéressant ? »

Corado nous répond alors. « Le salar est un site unique ! En effet, la concentration de Lithium dans les saumures est extrêmement élevée (2 g/l), ce qui est unique au monde. Dans les autres gisements, la concentration est dix fois moins élevée, et la production beaucoup plus lente. L’origine d’une telle concentration est à ce jour inconnue, mais nous sommes contents d’en bénéficier. L’autre atout est le climat : nous sommes dans région la plus aride du monde ! L’évaporation de l’eau y est donc très rapide. C’est pour ces deux raisons que nous sommes le premier producteur mondial de lithium, à un coût de production défiant toute concurrence. »

Après cet entretien, Dominique nous emmène visiter les installations. Malheureusement, la grande majorité nous est inaccessible pour des raisons de sécurité. Dominique nous explique ensuite que son travail est de comprendre la structure du sous-sol du salar, afin de prédire où se trouvent les réserves de saumure, et donc de potassium et de lithium.

Une fois la visite terminée, nous retournons dire au-revoir à toute l’équipe avant de partir. Corado saute de sa chaise et nous alpague : « J’ai un petit service à vous demander. Mon fils est passionné par la terre et les roches, et je suis sûr qu’il serait passionné par votre aventure. Pourriez-vous lui faire un petit salut amical que j’enregistrerai sur mon téléphone portable ? ». Nous répondons avec plaisir à sa requète, avant que Dominique nous reconduise au premier village pour prendre le bus qui nous mènera à San Pedro, la tête remplie de nouvelles connaissances passionnantes.

Plus d'infos (anglais et espagnol): http://www.sqm.cl/

Chuquicamata, la mine géante (Chili, 25 /05/09)

2009-06-23T00:58:00.006+02:00

A 100 kilomètres à l’ouest de San Pedro, en plein désert d’Atacama, un site incroyable a vu le jour : la mine de cuivre de Chuquicamata, la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Nous nous y rendons en bus, via Calama, situé à 16 kilomètres de la mine. Déjà, depuis Calama, nous apercevons les énormes résidus de la mine, accumulés en tas monumentaux aussi hauts que les montagnes alentour. La CODELCO (Corporacion Nacional del Cobre), l’entreprise nationale chilienne gérant l’exploitation du cuivre dans tout le Chili, organise la visite de la mine en bus. Etant donné que nous n’avons pas obtenu l’autorisation de la visiter avec un géologue, malgré l’aide de notre ami César à Santiago, nous ferons la visite avec le bus touristique.

Mais à propos, à quoi sert le cuivre ? En fait, nous avons du cuivre partout dans notre entourage. Tout d’abord, quasiment tous les fils électriques de votre maison sont en cuivre, car le métal rouge est excellent conducteur électrique. De ce fait, tous les circuits intégrés de vos appareils électroniques sont également en cuivre. Et les plus anciens se rappelleront des marmites en cuivre, excellentes pour faire les confitures, entre autre. Enfin, le cuivre est également utilisé en industrie de haute technologie, comme en domaine médical.

Le bus nous prend à l’entrée de la mine et nous emmène dans un premier temps dans l’ancien camp de la mine. Il s’agit d’une ville où vivaient les mineurs et leur famille, c'est-à-dire près de 20 000 personnes ! Abandonné depuis février 2008, le camp était une véritable ville avec toutes les infrastructures disponibles, y compris un hôpital, le plus moderne d’Amérique du Sud à cette époque.

Le bus s’engouffre alors à travers les installations minières. Soudain, une roue gigantesque passe devant le pare-brise du bus. Cette roue, plus haute que le bus lui-même, est celle d’un des camions géants transportant le minerai. Ces monstres peuvent transporter jusqu’à 360 tonnes de minerai en un trajet ! Et pour information, chaque pneu de ces camions coûte 60 000 dollars. Quel gigantisme !

Pourquoi utiliser des camions aussi énormes, les plus gros du monde ? Nous aurons la réponse quelques minutes plus tard, lorsque le bus nous dépose au mirador qui surplombe la mine elle-même : devant nous s’étend un trou monumental, de 5 km de longueur, 3 km de largeur, et 1 km de profondeur. Un monstre ! Au fond, nous apercevons les camions qui, 5 minutes auparavant nous ont tant impressionnés, et qui paraissent des fourmis. La guide nous explique alors que les camions mettent 45 minutes pour remonter du fond de la mine. Nous sommes sidérés par un tel spectacle !

Quelle est l’origine d’un tel gisement ? Il s’agit ni plus ni moins d’une énorme intrusion de granite, c'est-à-dire du magma en fusion remonté des profondeurs. Cette masse de magma s’est ensuite refroidi et solidifié à quelques kilomètres de profondeur. En se refroidissant, le granite a généré un immense système hydrothermal, où des eaux surchauffées sont remontées vers la surface en transportant des minéraux dissouts. En remontant, la température de ces eaux hydrothermales a diminué, et les minéraux se sont déposés en veines.

Les minéraux exploités à Chuquicamata sont de deux types. Des oxydes de cuivre, de couleur bleu-vert, se trouvent dans les 300 premiers mètres les plus superficiels de la mine. Dans les minerais d’oxydes de cuivre, le cuivre se trouve en concentration de 0,5 % seulement. Plus profonds, les minéraux de cuivre sont des sulfures. Le minerai de sulfure de cuivre ne contient, quant à lui, que 1 % de cuivre. Dans les deux cas, il est donc nécessaire de transformer les minerais afin d’en extraire le cuivre. Dans le cas des oxydes, le minerai est dissout dans des grandes piscines d’acide sulfurique, où le cuivre est ensuite collecté par procédé chimique. C’est une méthode rapide et peu coûteuse. Dans le cas des sulfures, le traitement est plus complexe. Le minerai est chauffé à haute température pendant 15 jours, au cours desquels le cuivre est séparé. Cette méthode est très coûteuse car gourmande en énergie.

Quel avenir pour Chuquicamata ? L’avenir est relativement radieux. Sous le fond actuel de la mine, les géologues estiment qu’il y a encore une épaisseur de 1000 mètres de minerais exploitables, soit la même épaisseur que ce qui a été exploité jusqu’à maintenant. Or, il est impossible de creuser un trou de 2000 mètres de profondeur. C’est pourquoi le plan de développement de la mine prévoit qu’en 2020, l’extraction du minerai deviendra souterraine, avec la perforation de galeries. De plus, à quelques kilomètres au sud de Chuquicamata, une autre mine (Mina Sur), plus petite, a vu le jour. Les études géologiques ont montré qu’entre les deux mines existait un autre gisement exploitable. C’est pourquoi, actuellement, la montagne séparant les deux mines est en train d’être rasée, afin de connecter les deux mines, ce qui aboutira à un trou de 10 kilomètres de long ! Mais où s’arrêtera la folie des grandeurs des industriels ?

San Pedro de Atacama (23/05-02/06)

2009-06-22T00:40:00.010+02:00

Notre arrivée à San Pedro de Atacama est plutôt une bonne surprise. Temple du tourisme par excellence, connu dans le monde entier, nous nous attendions à être considérés comme des cartes bancaires. Au lieu de cela, nous entrons dans un petit village aux murs de pisé bien préservés, au rythme nonchalant et à l’ambiance « buena onda » (bonnes ondes) comme aiment à le dire les Chiliens. Nous nous sentons tellement bien que nous y restons une dizaine de jours à nous retaper de notre traversée de la Puna, nous préparer psychologiquement à celle de l’Altiplano et également travailler puisque quatre sites géologiques nous attendent ici.

C’est que, pour nous géologues, San Pedro de Atacama est un paradis rocheux ! Situé au pied de la Puna, entouré à l’Est de volcans époustouflants, au Sud de l’incroyable salar d’Atacama et à l’Ouest de la Cordillère Domeyko, San Pedro doit sa notoriété et son affluence touristique à la géologie exceptionnelle qui l’entoure.

Dans ce petit village, les agences touristiques foisonnent et les possibilités de visites sont non seulement nombreuses mais alléchantes : Valle de la Luna, Valle de la Muerta Geysers del tatio, Salar de Taja, Ojos del salar, salar de Atacama, laguna y volcan Miscanti, el volcan Lascar, etc.

Les geysers nous intéressent particulièrement pour la géoroute andine et nous nous résignons une nouvelle fois à partir avec une agence car le site est situé à plus de 2h de route en véhicule, soit plus de 2 jours aller en vélo avec un dénivelé de plus de 2000m. Le départ est fixé à 4h du matin afin de profiter du lever de soleil sur les geysers. A 4300m d’altitude, la température avoisine les -10ºC. Dans les premières lueurs matinales, le spectacle est saisissant et mérite bien de se geler mains et pieds. Devant nous un champ de hautes colonnes d’eau vaporisée s’échappent des entrailles de la Terre. A la base de ces colonnes, des encroûtements multicolores cerclent les trous d’eau bouillonnante.

Mais comment se forment ces geysers ?

Le principe est simple et peut être imagé par celui d’une cocotte-minute. La chaleur produite par l’activité volcanique (ici le volcan El Tatio) chauffe les eaux souterraines qui s’échappent par des fissures de la croûte terrestre jusqu´à la surface. En surface, le contact de l’eau chaude (environ 80ºC) avec l’air froid provoque la condensation de l’eau et explique ce fascinant spectacle. Pendant son parcours dans le sous-sol, l’eau dissout et se charge en éléments minéraux qui recristallisent à la surface et façonnent des palettes multicolores spectaculaires.

Parmi les sites géologiques situés à proximité de San Pedro, nous visitons également une mine de lithium dans le salar d’Atacama (voir le post dédié), la plus mine à ciel ouvert du monde : la mine de Chuquicamata (voir le post dédié) et el Valle de la Luna, site touristique pour la beauté de ses paysages salés. El Valle de la Luna est en fait un ancien salar tout comme celui de Atacama, mais qui a été déformé au début de la formation des Andes et dont les plis laissent cours à l’imagination …

La traversée de la Puna (11 - 22/05/09)

2009-05-27T21:39:00.016+02:00

Salta la Linda (Salta la Belle), tel est le nom donné à Salta, la capitale du nord-ouest argentin. Nous y avons passé 5 jours, au cours desquels nous avons profité de la nourriture locale (empanadas, humitas, locros) et apprécié la musique folklorique. Mais il est temps de partir et de nous préparer à une longue traversée, celle qui nous fera quitter l’Argentine définitivement : la traversée du plateau de la Puna, 500 km de route perchée à plus de 3500 mètres d’altitude. Le programme a de quoi être alléchant, ainsi qu’effrayant. Il ne faut en effet pas oublier que nous rentrons dans l’hiver, et que les températures nocturnes peuvent atteindre des extrêmes, comme nous le verrons plus tard. C’est donc armés d’un bon poncho en laine de lama et de vêtements chauds que nous quittons Salta. Notre première étape est des plus courtes : 20 km pour arriver à la maison de notre ami Victor, jeune géologue qui nous a invité à passer quelques jours chez lui. Quel bonheur ! Victor est d’un calme incroyable, et sa maison est perchée sur les contreforts de la cordillère, dans un décor idylique et sans bruit. Nous y passerons les 2 jours les plus reposants de notre voyage.

Lundi 11 mai, l’heure du départ a sonné. Nous sommes prêts à affronter la Puna. Nous quittons à regret Victor, et nous nous élançons sur la route, en direction de Jujuy, que nous atteindrons le lendemain. Jujuy est la porte d’entrée d’une des plus formidable vallée d’Argentine, les Quebradas de Humahuaca, classées patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Et pour cause ! Les paysages sont à couper le souffle. Au milieu des montagnes noires et vert sombre, des îlots de roches rouges, jaunes, ocres, et parfois violettes, apparaissent comme par enchantement et illuminent de leur couleur incroyablement chaudes le reste de la vallée. C’est une incroyable vision que ces patchs colorés gigantesques sortis tout droit d’un film fantastique. Nous nous arrêtons à Purmamarca, petit village blotti au pied d’une de ces montagne de feu.

Purmamarca n’est pas seulement un petit village touristique charmant, c’est également le point de départ d’une des plus formidable ascension d’Argentine : la côte de Lipan, culminant à 4170 m d’altitude, alors que Purmamarca n’est qu’à 2000 m. La route emprunte dans un premier temps la vallée du rio Purmamarca sur une vingtaine de kilomètres. La pente est forte et nous avons du mal à avancer. Nous nous élevons rapidement, si bien que le souffle se fait court. Après une journée de route, nous atteignons l’altitude de 3000 m. Fatigués par cette dure journée, nous décidons de nous arrêter pour nous reposer assez tôt. Car le lendemain, le plus dur nous attend. Après quelques kilomètres, nous nous trouvons face à un mur, zébré par la route qui zigzague sur le flanc de la montagne. A cette vision, notre énergie et motivation s’envolent. Il va pourtant nous falloir lutter toute la journée pour venir à bout de cette ascension.

Après de longues heures de lutte, assommés par le soleil, nous basculons enfin au sommet de la côte de Lipan. A cette altitude, le souffle est court et la tête est compressée dans un étau. Devant nous s’ouvre alors un des plus formidable paysage de la Terre, un domaine à la limite du ciel, le plateau de la Puna, immensité presque plane dont l’altitude moyenne à 4200 m ferait rougir les plus hauts sommets alpins. Le paysage du sommet de la côte se traduit par une courte descente qui nous conduit au Salar Grande. Cette plaine de sel blanc immaculé est indescriptible, et les distances impalpables. Nous nous sentons perdus dans cette immensité blanche, bordée par des chaînons montagneux de quelque centaines de mètres de hauteur seulement. Seule la température dénonce l’altitude élevée : -4°C à l’intérieur de la tente ce matin, il faudra toute la matinée pour réchauffer l’atmosphère.

Pendant toute la semaine qui suivra, nous traverserons ce plateau majestueux. Malgré la haute altitude du Salar Grande (3500 m), nous n’avons de cesse de nous élever. Après chaque salar traversé, nous gravissons un petit chainon montagneux derrière lequel nous descendons, mais jamais autant que ce que nous avons monté pour le gravir. Ainsi, nous atteignons Susques à 3700 m, puis le Salar de Olaroz à 3900 m, le Salar de Jama à 4100 m, au pied du col de Jama à 4300 m, qui marque la frontière avec le Chili et nos derniers instants en Argentine. Mais nous ne nous arrêtons pas là car la route continue à s’élever côté chilien : Salar de Quisquiro à 4200 m. La température matinale s’en ressent : -4°C, puis -6°C et -7°C, à l’intérieur de la tente.

Mais ce sera la journée qui suivra notre bivouac au Salar de Quisquiro qui sera pour nous la plus difficile. Certes plusieurs cols sont indiqués sur la carte, mais les altitudes n’y figurent pas. Ce jour-là, nous avons toutes les peines du monde à avancer. Caro perd son souffle et doit s’arrêter constamment pour respirer. J’ai beau appuyer le plus possible sur les pédales, je n’avance qu’à 4 ou 5 km/h. Après plusieurs heures d’acharnement, encouragés par le peu de camions qui nous dépassent, nous atteignons enfin le sommet du Portezuelo Paranal tant convoité. Ce n’est qu’alors que nous vérifions l’altitude : 4840 m ! Caro s’effondre en larmes : « Nous avons gravi le Mont Blanc en vélo ! », me dit-elle à bout de force. Nous profitons quelques minutes de notre bonheur, avant que le vent glacial nous rappelle notre situation.

Nous entamons la descente dans un décor d’un autre monde, un désert entièrement minéral, dont l’horizon dessine de majestueux cônes volcaniques couronnés de fumeroles. Après une dizaine de kilomètres, le vient vient à bout de notre volonté. Il nous faut trouver un endroit abrité du vent, que nous trouverons au fonc d’un trou de remblai, dans le désert absolu, à 4500 m d’altitude. C’est une expérience que nous n’oublierons jamais. Le silence est absolu : pas de bruit de moteur, pas un bruit d’animaux, pas un bruit de feuille agitée par le vent. Rien, le silence absolu, dans l’immensité de la Puna. Nous prenons alors conscience de notre situation et de notre vulnérabilité, à la foi angoissante et excitante. Le froid commence à nous pincer les membres. La nuit qui suivra sera laborieuse, et le sommeil peu réparateur. Le lendemain matin, nous battons tous les records : -11°C à l’intérieur de la tente ! Toute l’eau de nos bouteilles et bidons est glace, et il nous est impossible d’en mettre dans la casserolle pour en faire chauffer. Le sac de couchage est givré là où je respirais. L’eau dans la thermos, que j’avais pourtant enfilée dans mon sac de couchage toute la nuit, est tiède. Nous avons du mal à apprécier notre petit déjeuner, le pain étant congelé. Soudain, un rayon de soleil vient illuminer la tente. Nous sautons dans les bras l’un de l’autre : il est l’heure où nous pouvons sortir et préparer notre départ.

Nous sommes à 85 km de San Pedro de Atacama, et nous avons 4 cols à franchir. Nous lutterons toute la journée dans un décor inimaginable de volcans couronnés de soufre, et de désert, toujours à plus de 4500 m. En plus, durant l’après-midi, notre ami le vent vient accroître la difficulté en soufflant en pleine face. C’est à l’arraché, aux alentours de 15h, que nous apercevons alors un panneau : « Zone de virages et de fortes pentes ». Youpi ! Nous y sommes ! Nous voici arrivés sur la bordure occidentale du plateau de la Puna, avec devant nous 40 km de ligne presque droite, une descente formidable qui nous mènera de 4600 m à 2500 m. C’est donc en fin d’après midi que nous arrivons à San Pedro de Atacama, que nous convoitons depuis tant de jours. Le soleil couchant embrase tous les volcans de la cordillère, dominant l’immense Salar de Atacama. La nuit vient ponctuer cette traversée qui restera gravée dans nos mémoires.

La Terre selon le peuple Quechua (02/05/09)

2009-05-27T20:28:00.014+02:00

Après la longue traversée du désert, nous retrouvons avec plaisir les vignobles et jolis villages du nord de l'Argentine à mesure que nous approchons de Cafayate, petite ville située sur les contreforts de la Cordillère. A partir d'ici, nous avons le choix entre deux routes pour rejoindre Salta. Le choix est cependant difficile car ces deux routes semblent aussi fantastiques l'une que l'autre par leurs paysages et leurs descriptions nous plongent dans notre imaginaire. Alors que la piste la plus à l'ouest tente nos instincts d'aventuriers, nous nous résignons à prendre la route la plus courte et surtout goudronnée face aux trois semaines de retard emmagasinées ces derniers mois.

Nous voici donc partis vers les Quebradas de los Conchas (littéralement : ravine des moules) ! Des vignobles encerclant Cafayate, nous passons rapidement à un décor désertique, balayé par les vents du nord qui soulèvent du sable en tourbillons pour venir nous fouetter de côté. "Ça me rappelle vaguement quelque chose..." ironise Olivier, crispé sur sa bicy. Face à nous, la cordillère orientale laisse entrevoir une étroite vallée dans laquelle nous nous engouffrons rapidement pour fuir le vent. Après quelques kilomètres, le dépaysement est total. Nous entrons dans un monde rougeoyant aux formes qui réveillent notre imagination, et pas seulement les nôtres au vu des noms donnés aux paysages successifs, tels que "l'Obelisque", "les châteaux" ou encore "l'Amphithéâtre".

Déambulant au petit matin entre les imposantes formations de grès rouges ou d'argiles multicolores, notre oeil est attiré par un stand en bois où sont étalées de belles céramiques aux dessins indigènes. Une femme s'active à disposer plats, assiettes, bols, pots à maté et divers autres produits destinés à la vente. La conversation s'engage très vite et Mirta semble prendre plaisir à répondre à nos questions. Mirta nous explique les différentes techniques qu'elle utilise pour confectionner ses céramiques. Ce sont en fait des techniques ancestrales Quechuas, transmises de génération en génération tout comme les symboles dessinés sur ces céramiques. Lorsque nous demandons d'où vient la matière première, Mirta s'exclame : "des montagnes juste derrière !". Mirta est intarissable sur sa culture et nous sommes avides de ses propos. Nous apprenons ainsi que les Quechuas vénèrent la Pachamama, la Terre nourricière, d'où ils tirent leur subsidence : le bois pour se chauffer, leur nourriture, l'argile et les pigments pour leur art, et plus indirectement, le lait et la laine de leurs lamas, sans oublier leur inspiration artistique.

Et puis, Mirta me confie avec des yeux brillants : "Nous autres, les Quechuas, nous vivons en harmonie avec la Terre. C'est un lien très fort et quand je me promène dans la montagne, c'est tellement beau et silencieux que mon esprit se libère et s'envole comme un condor dans le ciel."

Toute la journée suivant cette rencontre incroyable, nous rêvons doucement sur ces paroles. Des questions viennent se bousculer dans nos têtes : nous, européens, que nous reste-il de ce lien avec la Nature, avec notre Terre ? Nous aussi, nous vivons de la Terre, nous puisons ses richesses, sans même parfois en avoir conscience, mais il est évident que nous le faisons dans l'excès et que toute harmonie avec notre Terre est rompu depuis bien longtemps...

" En fait, cette rencontre résume bien notre projet " me dit Olivier. Après 5 mois de voyage, nous apprenons toujours plus de chacune de nos rencontres, mais cette rencontre prend un sens encore plus particulier en visant le coeur de notre aventure...

Réponse à Samuel de l'école de Denicé

2009-05-23T21:44:00.004+02:00

12/05/2009 14:25 de samuel de denicé
Olivier tu n 'as pas eu peur au dessus du volcan? Caroline tu n as pas eu peur de tomber. Chos Malal c était bien? A Chos Malal Caroline t'es tu fait des copines?

Bonjour Samuel,

Nous avons mis du temps à répondre à tes questions car nous venons de traverser pendant presque 10 jours la Puna argentine et l'Atacama chilien, isolés de tout, au milieu du désert.

Olivier n'a pas eu peur au-dessus du volcan et voulait même y rester! Heureusement, nous n'avions pas la tente avec nous, sinon il est fort possible que nous serions rester une nuit sur le bord du cratère! Quant à moi, je n'ai pas eu peur de tomber dans le cratère car les bordures sont larges et nous laissent beaucoup d'espace pour marcher autour du trou.

Chos Malal, c'était super! Olivier était ravi de revoir ses amis et moi de les connaître. Nous avons beaucoup travaillé en journée pour écrire les textes que tu as lu sur le blog et sélectionner les photos, mais nous avons quand même gardé nos soirées pour profiter de nos amis. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de me faire beaucoup de copines, d'autant plus que parfois, je parle tellement lentement et mal l'espagnol que les gens ne sont pas assez patients pour écouter la fin de mes phrases. C'est un peu frustrant, mais aussi très motivant pour mieux apprendre l'espagnol!

Suite des réponses aux élèves de Denicé

2009-05-07T15:11:00.003+02:00

Bonjour les enfants,

Merci pour ces nouvelles questions très intéressantes. Nous espérons que nous y répondons bien et clairement.
A très bientôt.

07/05/2009 14:30 de Thibault de denicé
Avez-vous marché sur les cendres? Avez-vous vu le volcan Chaiten en erruption là-bas?Quand allez-vous revenir nous voir?

Bonjour Thibault,

oui, effectivement, nous avons marché sur les cendres dans la ville de Chaiten. Sur les photos, tu peux les voir, c'est ce qui est tout gris au sol dans la ville de Chaiten. Il y en a de partout et même si les gens avaient déblayé les rues, il en restait encore.
Nous avons vu le volcan Chaiten en éruption. Il y avait un grand panache au dessus et tout autour du dôme et parfois, une partie du dôme s'écroulait et cela faisait un très gros nuage de cendres autour du volcan. Le volcan est toujours en éruption et personne ne sait combien de temps cela durera.
Nous rentrerons en France le 20 septembre en France mais nous passerons d'abord en Normandie avant de venir dans le Beaujolais et en Bresse. Nous n'avons pas encore planifié une date avec ta maîtresse pour venir à Denicé, mais ce sera certainement fin octobre.

07/05/2009 14:26 de thomas de denice
J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu d'autres volcans? Estèce que ce voyage se passe bien? J'espère que vous n'avez pas trop mal aux jambes. Est-ce que la roue de votre vélo a déjà crevé?

Bonjour Thomas,

Nous allons très bien, merci.
Oui nous avons vu d'autres volcans mais qui n'étaient pas en éruption, comme par exemple le volcan Tromen sur lequel Olivier avait travaillé avant ce voyage et aussi le volcan Lanin, celui qui est à moitié blanc et à moitié noir sur les photos. Et nous allons en voir beaucoup d'autres!

Le voyage se passe bien et il arrive que nous ayons mal aux jambes, mais nous nous étirons plusieurs fois par jour pour détendre nos muscles et tout va bien!

Nous avons crevé plusieurs fois, mais pas tant que ça. La première fois fut la roue d'Olivier qui avait crevé à cause d'un morceau de verre. J'ai crevé une fois à cause d'une très longue épine dans le désert et il y a eu 3 autres crevaisons à cause de l'usure de la chambre à air. Heureusement, nous avons de très bons pneux!

07/05/2009 14:24 de Raphaël de Denicé
Merci pour vos cartes postales. Elles sont très belles. Vous n'avez pas eu peur près des volcans?

Bonjour Raphaël,

De rien, cela nous fait plaisir!

Nous n'avons pas eu vraiment peur auprès des volcans car soit nous étions suffisamment loin pour être sûrs de ne pas être en danger (le volcan Chaiten), soit nous savions qu'il n'y avait pas de risques pour le volcan Villarica. Nous avons quand même fait très attention.

07/05/2009 14:20 de axel de denice
cher olivier et caroline.Est ce que la lave pouvai fair fondre la neige?est ce que sa fait mal aux jambes de pedale

Bonjous Axel,

Oui effectivement, la lave peut faire fondre la neige car elle est environ à 1000 degrés Celsius. Mais comme la lave était tout au fond du cratère, elle ne faisait pas fondre les glaciers qui sont sur les flancs du volcan. Par contre, dans le cratère, il n'y avait pas de neige.

En général, pédaler ne fait pas mal aux jambes. Pédaler fait travailler les muscles des cuisses et des mollets et il est alors important de les étirer, car si on ne le fait pas, alors là, oui, on a mal aux jambes.

La traversée du désert et les Sierras Pampeanas

2009-05-05T22:36:00.009+02:00

C’est sur les rotules que nous quittons San Juan, après 3 jours de travail intensif à rencontrer tous les acteurs intervenants en cas de séisme majeur. Nous partons plein est à travers le désert torride du nord-ouest argentin. Les paysages sont désolés et désolants, des centaines de kilomètres de semi-pampa colonisée par des arbustes poussiéreux et couverts d’épines acérés comme des aiguilles à coudre et fatales pour nos pneux. Nous roulons la tête basse, tant la chaleur nous pèse et les paysages nous plombent. La température durant la journée avoisine les 35-40 degrés, et nous cuisons sous le soleil de plomb. Le soir, nous avons beau espérer un peu de fraicheur, rien ne change. De plus, d’autres éléments perturbateurs décident de nous mener la vie dure : les moustiques. Dès la tombée de la nuit, les moustiques sortent et nous attaquent en escadrons innombrables, ci-bien que nous courrons nous réfugier à l’intérieur de la tente. Car en outre le fait que les moustiques représentent un gêne évidente, les moustiques sont également synonymes de de réel danger. En effet, une épidémie de dengue sévit dans le nord-ouest argentin, et cette maladie est véhiculée par les moustiques. Il nous faut donc impérativement nous protéger de ces maudits insectes piqueurs. Ainsi réfugiés à trois dans la tente, Karen, Caroline et moi-même nous sentons comme dans un sauna tant la chaleur extérieure combinée à notre chaleur humaine est insupportable. Nous transiprons littéralement par tous nos pores. Nous sommes tellement léthargiques que nous en sommes ridicules, et nous tombons dans un fou rire incrontrôlable en nous regardant dans cette situation plutôt inconfortable.

Heureusement, cette forte chaleur ne dure que quelques jours, et nous retombons dans des températures plus clémentes alors que nous remontons vers le nord. Les nuits sont fraîches et nous pouvons désormais goûter un repos nocturne bien mérité. Après trois jours de route intensive, nous arrivons à San Augustin del Valle fertil, où Karen doit déjà nous quitter. Le bus qui la mènera à La Rioja, puis à Salta quitte Valle fertil à 3h du matin. Nous allons l’accompagner encore tout ensommeillé, avant d’aller nous recoucher. Le lendemain, nous nous retrouvons de nouveau à deux sur les routes du monde, et nous poursuivons notre route vers le nord. La route paraît plane, mais la difficulté que nous éprouvons à pédaler montre clairement que la route monte légèrement, mais tout le temps. En 2 ou 3 jours, nous grimpons de plus de 1000 mètres de dénivelé sans même nous en rendre compte car nous semblons rester en fond de vallée.

Une chose nous intrigue néanmoins : les plaines sont séparées par des chaines de montagnes, ou Sierras, orientées nord/sud. Certaines peuvent d’ailleurs atteindre des altitudes très élevées, comme le Cerro general Belgrano qui dépasse 6000 mètres. Ces sierras semblent « pousser » au milieu de la pampa, c’est pourquoi elles sont connues sous le nom de Sierras Pampeanas. Malgré leur altitude, les Sierras Pampeanas de font pas parti des Andes à proprement parler. Quelle est donc leur origine ?

C’est en traversant la Sierra de la Famatina, à l’ouest de Chilecito et au nord du parc national de Talampaya, que nous trouvons la réponse. Nous sommes dans la province de la Rioja et venons du sud-ouest. Au pied de la sierra, nous traversons une série de cañons creusés dans des roches rouges, des grès d’âge triasique. Les grès sont des roches sédimentaires déposées à la surface de la Terre. Ces magnifiques cañons sont colonisés par de gigantesques cactus poussant exclusivement dans le nord-ouest argentin. En remontant dans la sierra, nous notons un changement majeur du paysage : alors que le pied de la sierra est constitué de roches stratifiées rouges, son sommet est constitué de roches blanches non stratifiées. En s’avançant plus en avant, nous nous rendons compte que ces roches blanches sont des granites à gros cristaux, c’est-à-dire des roches formées à grande profondeur (plus de 15 kilomètres). Le contact entre les deux unités est franc et se suit parfaitement dans la paysage. Ainsi, nous trouvons des roches d’origine profonde au-dessus de roches d’origine superficielle, violant le principe de superposition, un des trois principes fondamentaux en géologie. Le contact entre les sédiments et les granites sus-jacents est donc « anormal ». Quelle est donc la nature de ce contact ?

Nous trouvons la réponse lorsque la route recoupe le contact. En remontant, nous trouvons dans l’ordre : (1) des sédiments bien stratifiés, (2) des sédiments broyés, ou bréchifiés, (3) puis le granite. Le contact semble donc correspondre à une zone où les roches ont été déformées : c’est une faille majeure. Cette faille est tellement importante qu’elle ne correspond pas à un plan de fracture unique, mais à une zone de roches broyées dans laquelle il est impossible de « lire » quelconque information géologique utile. C’est pourquoi, sur la photo, la zone de faille n’est pas spectaculaire, et il nous est difficile d’imager correctement la nature et la géométrie de cette faille. En revanche, nous avons trouvé dans les sédiments des petites failles juste en-dessous du contact majeur : toutes ces petites failles sont des failles inverses, associées à une compression tectonique. Ainsi, nous en déduisons que cette grande faille est une faille inverse. Le déplacement le long de cette faille est tellement important (amener en surface des roches profondes) que l'on parle de « chevauchement », c’est à dire que les roches profondes sont charriées en surface et viennent chevaucher les roches superficielles.

Ainsi s’explique l’origine des Sierras Pampeanas : au pied de chaque sierra se trouve un chevauchement soulevant des roches profondes. C’est d’ailleurs le long de ce type de faille que se produisent tous les séismes de la région de San Juan.

San Juan : à l'écoute de la Terre

2009-05-05T21:54:00.021+02:00

Le 15 janvier 1944. C’est l’été à San Juan, ville de 60 000 habitants, située dans l’ouest de l’argentine. Jolie ville de style colonial, ce samedi est jour de mariage et toutes les églises sont pleines. Mais à 21h, la terre se met à trembler.

« J’avais 13 ans et je jouais dehors », nous raconte Laura. « Tout s’est écroulé, j’ai vu une maison s’effondrer sur une voiture avec des gens dedans ». Laura, femme élégante aux beaux cheveux blancs sort un mouchoir pour essuyer ses larmes. « Heureusement, toute ma famille a été épargnée, mais 10 000 personnes sont mortes ce jour-là. Toutes les églises se sont effondrées sur les mariés et leurs invités ». Les souvenirs semblent lui revenir comme par flash et nous ressentons sa peine.

« C’était terrible car il a beaucoup plu les jours suivants et les maisons qui tenaient encore debout se sont ecroulées », témoigne Mr. De Davila qui avait 8 ans à l’époque.

Cette nuit là, les survivants ont dormi dans la rue dans l’attente des secours en provenance des provinces environnantes et de la capitale Buenos Aires. San Juan venait de subir un séisme de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter.

Depuis, de nombreuses mesures ont été prises et un laboratoire de prévention sismique a été créé : l’INPRES (Instituto Nacional de Prevencion Sismica). C’est dans cet institut que nous nous rendons pour comprendre comment les scientifiques écoutent la Terre.

L’INPRES

Afin de bien comprendre ce que représente le risque sismique à San Juan et en général, nous avons visité l’INPRES, mis en place après le séisme de janvier 1944. Nous y avons rencontré Mario Alberto Araujo, responsable du département de sismologie à l’INPRES. Il nous explique que le séisme de 1944 a eu lieu en raison du jeu d’une grande faille, c’est à dire une grande fracture de l’écorce terrestre, située à une vingtaine de kilomètres de San Juan environ, dans la précordillère, également nommée Sierras Pampeanas. Il nous explique que dans l’écorce terrestre, des forces tectoniques colossales s’accumulent jusqu’à atteindre un point de rupture : à ce moment, toute l’énergie accumulée est libérée et les compartiments de roche de part et d’autre d’une grande fracture (ou faille) sont mis en mouvement. Les frottements lors de ce déplacement génèrent des ondes mécaniques qui font trembler la terre.

Depuis cette catastrophe, l’INPRES a installé un réseau national de stations sismiques (environ 50) et d’accéléromètres (instrument qui mesure l’accélération du sol lors d’un séisme, environ 170) répartis dans tout le pays, et en particulier dans le centre-est de l’Argentine (Mendoza et San Juan). En effet, cette zone est la plus sensible et sujette au plus fort risque sismique. Ce réseau est centralisé à San Juan et enregistre 24/24h et 7/7j les mouvements sismiques dans toute l’Argentine, et détecte instantanément les moindres soubressauts de l’écorce terrestre. C’est ce réseau qui a détecté et analysé le tremblement de Terre de magnitude 4 que nous avons recenti à Chos Malal, il y a deux mois.

La mission de l’INPRES est double :
- Dans un premier temps, il a pour but d’informer les populations sur les risques sismiques et le comportement à avoir en cas de crise sismique majeure. Des conférences publiques sont organisées, ainsi que des visites de classes d’écoles. Enfin, l’INPRES a édité un manuel de prévention sismique distribué à la population de San Juan. Tout y est expliqué, de l’origine des séismes aux gestes simples qui peuvent sauver des vies.

- Dans un deuxième temps, l’INPRES défini les normes de construction parasismiques. Des sismologues, c’est à dire des scientifiques qui « écoutent » les sons de la Terre et qui analysent les ondes sismiques, travaillent en collaboration avec des ingénieurs génie-civil afin d’établir des techniques de construction adéquat pour que les édifices résistent à un séisme majeur.

Après notre interview, nous faisons la connaissance de Marcelo, le technicien qui s’occupe des sismomètres, c’est à dire les instruments qui enregistrent les mouvements de la Terre. A l’INPRES, les sismomètres sont contenus dans une seule pièce qu’il nous fait visiter. Le système qu’il nous présente est connecté en permanence à toutes les stations sismiques réparties dans tout le pays, et enregistre toutes les données. Au fond de la pièce, à gauche, une grosse machine présente des rouleaux de papier blanc qui tournent très lentement sur eux-mêmes. Sur ces rouleaux, un stylet trace en continu un trait noir quasi rectiligne. Soudain, le stylet s’agite de gauche à droite : « c’est un tremblement de terre », nous dit Marcelo. « Ce rouleau de papier blanc enregistre sur papier tous les mouvements de la Terre. Le rouleau est rempli en 1 jour, il faut donc les changer tous les jours. »

Il sort alors un rouleau entièrement tracé, et nous le tend : « Voici par exemple un rouleau, appelé sismographe, d’une journée normale. Comme vous le voyez, il y a environ une trentaine de signaux de tremblement. Ces tremblements sont enregistrés par les instruments, mais ils sont tellement petits que nous ne les ressentons pas. Ainsi, tous les jours, la Terre tremble sans que nous nous en rendions compte. De plus, vous pouvez voir qu’un signal sismique se compose de deux parties, correspondant à deux ondes différentes. La première onde (onde P) marque le début du tremblement de terre. La seconde onde (onde S), arrive après la première, et est en général plus forte et plus destructrice que l’onde P. » Les deux ondes sont parfaitement visibles sur les enregistrements qu’il nous montre.

« Mais ce système de rouleaux de papiers est un système ancien, et nous sommes en train de la changer par un système entièrement digital ». Il nous montre alors un autre sismographe : « Celui-là correspond à une station sismique située à une trentaine de kilomètres de San Juan. Si vous voulez, je peux vous y emmener demain ? ». C’est d’accord, et nous lui donnons rendez-vous le lendemain matin.

Le lendemain, nous arrivons à l’INPRES à l’heure convenue. Apparemment surpris de nous voir, Marcelo ne semble pas nous attendre et n’a rien préparé de la visite. « Heu ... Attendez-moi quelques instants, je vais voir si la voiture est disponible » : Il nous présente alors à d’autres de ses collègues afin de nous faire patienter. Trois quarts d’heure plus tard, Marcelo revient : « La voiture n’est pas disponible, nous allons prendre la mienne. Mais vous allez là-bas, vous filmez, et on rentre, hein ? ». Visiblement, Marcelo n’a pas très envie de passer du temps là-bas...

Nous quittons donc l’INPRES dans la voiture de Marcelo. Après 100 mètres, nous manquons de peu d’avoir un accident. 200 mètres plus loin, nous récidivons. Marcelo est totalement surexcité au volant. Il se retourne vers moi et me dit : « Ce sont eux qui conduisent mal, moi je conduis bien ! ». J’acquiesse pour ne pas le vexer, tout en me cramponnant à la poignée au-dessus de la portière. Les trois quarts d’heure qui suivront seront une poussée d’adrénaline continue : 120 km/h dans les villages, doublement de camions sans visibilité, énormes coups de frein car il y avait un autre camion qui arrivait en face, et j’en passe ... Bref, nous arrivons miraculeusement à la station sismique, entiers mais quelque peu retournés. La station sismique est située dans une petite cabane en pierre, construite au pied de la montagne. Pendant 20 minutes, il essayera en vain d’ouvrir la porte. C’est Karen qui arrivera à l’ouvrir, et nous pénétrons enfin dans la bicoque colonisée par les lézards et les araignées dont les toiles se prennent dans nos cheveux (enfin ceux de Caroline et de Karen ...). Marcelo ouvre alors une porte au fond de la petite pièce qui donne sur un sas, puis une autre porte qui donne sur un long couloir qui s’enfonce dans la montagne. La dernière porte s’ouvre enfin sur la salle des instruments de mesure, tous contenus dans des caissons métalliques, donc invisibles. « Les instruments sont solidarisés au sol par une grande et profonde dalle de béton pour détecter les plus infimes vibrations du sol. Par contre, la station est isolée dans la montagne et installée souterrainement pour éviter d’enregistrer les vibrations associées à l’activité humaine (camion, etc ...) ou dues au vent.

Clic-clac, nous prenons quelques photos, et Marcelo est déjà prêt à partir. Nous le suivons à contre-coeur, sachant que trois-quart d’heure de cauchemar nous attendent pour rentrer à San Juan ...

Interview à la Defensa Civil

« Ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent, c’est l’ignorance”, nous dit Roberto Cabeza, coordinateur à la Defensa Civil de San Juan. La Defensa Civil a un rôle importamt dans la société argentine puisqu’elle s’occupe de la prévention et des secours auprès de la population. Nous avons rencontré un responsable de la DC afin de savoir comment s’effectue la prévention pour un séisme et comment s’organise une évacuation en cas de situation grave. Roberto nous explique que le rôle de la DC comprend principalement 2 aspects:

1. L’aspect prévention auprès de la population. « Nous devons préparer les gens pour faire face à une catastrophe car les secours ne pourront pas être partout. Pour cela, nous allons dans les institutions, les écoles, les entreprises et également chez les gens afin d’informer et de conseiller sur les réflexes à avoir en cas de séisme. La première chose que nous leur demandons de faire est de bien connaître leurs voisins afin de faciliter l’entraide. Puis, chez eux, nous leur conseillons de garder toujours une réserve d’eau et de nourriture exclusivement pour un cas d’évacuation et facile d’accès. Ceci pour deux raisons : après un choc, un accident, une grosse peur, on a soif et après une catastrophe, l’eau n’est plus potable. L’autre raison est qu’il peut se passer beaucoup de temps avant que les secours et les provisions arrivent. Nous leur apprenons également à réagir correctement, comme par exemple se mettre sous une table et se proteger la tête plutôt que de courir à l’extérieur. Pour l’aspect prévention, nous avons 120 volontaires qui nous aident dans cette tâche sur San Juan. »

2. L’aspect organisation des services d’urgence en cas de situation de crise. « La DC centralise tous les services d’aide à la population et distribue les tâches de chacun, que ce soit la police, l’armée, les services de santé et aussi la communication. La DC suit dans ce cas un protocole déjà établi et défini par la loi 6837 ».

Roberto connaît bien son sujet et nous en parle pendant presque deux heures. Autant dire que nous sommes presque prêts pour faire face à un séisme ! Nous quittons la Defensa Civil impressionnés par l’organisation qui fait souvent défaut en Argentine. Toutefois, entre la théorie et la pratique, il y a parfois une différence et nous nous demandons si les règles et tous les gestes simples dont nous a parlé Roberto sont réellement appliqués...

Visite de l’école Modelo de San Juan

Grâce à l’équipe de l’Alliance Française de San Juan, nous avons l’opportunité de visiter une école. C’est pour nous une parfaite occasion pour savoir comment les enseignants et les enfants gèrent le risque sismique. Susana, la directrice de l’école Modelo de San Juan, nous accueille chaleureusement et nous emmène dans la salle des enseignants pour discuter au calme.

Susana nous explique tout d’abord les mesures prises et les travaux effectués au sein de l’école: « Tous les meubles sont fixés ainsi que les lampes, les évacuations et les bouches d’égoût sont signalées par une peinture de couleur et les vitres sont scotchées pour éviter l’éclatement du verre ».

« Mais en cas de séisme, que faites-vous, comment s’organise l’évacuation ? », demandons nous.

« J’ai la responsabilité de donner l’alerte qui est une sonnerie, la concierge doit couper le gaz, l’électricité et l’eau et doit également ouvrir le portail donnant sur la rue pour faciliter l’évacuation. Dans les classes, chaque enseignant a la responsabilité de ses élèves. Sur l’ordre de l’enseignant, les enfants doivent se mettre sous leur bureau et se protéger la tête en la couvrant avec leurs mains. L’enseignant doit ouvrir la porte (pour qu’elle ne se bloque pas) et doit se placer dans l’encadrure de la porte. Lorsque les tremblements sont passés, les plus petits sont évacués en premier dans le calme. C’est ce que nous leur enseignons en premier: garder son calme. » Susana précise que des simulations ont lieu deux fois par an. Par ailleurs, chaque enseignant doit avoir un plan d’évacuation chez lui pour sa propre famille, afin de ne pas avoir à se préoccuper de ce qui se passe chez lui et de se concentrer sur son action à l’école si un séisme a lieu.

Nous demandons si toutes les écoles de San Juan suivent le même protocole, mais Susana nous avoue: « Malheureusement non. L’escuela Modelo est une école privée et nous avons de l’argent pour que les enfants soient parfaitement encadrés. Chaque enseignant est aidé dans sa tâche par une autre personne et c’est vrai que c’est exceptionnel dans une école. »

Susana nous invite à visiter quelques classes et rencontrer les élèves. Pour chacune des trois classes visitées, l’entrée d’Olivier suscite des yeux ronds et un long murmure: « ouahhh…il est grand! ». Ouf, ils ne semblent pas avoir remarqué notre tenue de cyclistes pas très propres! Les élèves portent tous les mêmes uniformes verts, en bermuda pour les gars et jupe pour les filles. Susana leur explique qui nous sommes et la raison de notre venue. Et puis nous leur posons quelques questions : « Savez-vous comment se forment les séismes et ce que vous devez faire si cela arrive? ». Brouhaha enthousiaste dans la classe, nous réussissons tout de même à comprendre quelques réponses qui sont toujours très justes. Les enfants connaissent particulièrement bien le sujet, il n’y a aucun doute! Lorsque nous leur demandons si ils ont peur, ils nous répondent en choeur « non ! ».

Dans la classe des plus petits (environ 6 ans), l’institutrice donne soudainement le signal d’une simulation. Avant que nous ayons eu le temps de comprendre le signal, tous les enfants se précipitent sous leur table respective, les bras croisés au-dessus de leur tête, tout en rigolant bruyamment de cet exercice. La scène est tellement drôle que nous nous en amusons également.

L’exercice terminé, Olivier, le « géant », est pris d’assault : « comment se forment les volcans? » demande un garçonnet. Un troupeau d’enfants s’agglutine autour d’Olivier posant chacun leur question dans un chahut invraisemblable! Nous quittons la salle, sourire aux lèvres, contaminés par la bonne ambiance et la bonne humeur des élèves.

Au moment de notre départ de l’école, Olivier est à nouveau assailli par des fillettes en tenue de sport, curieuses de notre présence dans l’école…avec nos vélos!

Museo de la Memoria Urbana.

Sur les conseils de Mariana de l’Alliance Française, nous visitons le Museo de la Memoria Urbana de San Juan, fraîchement inauguré en février 2009. Ce musée est de grand intérêt pour notre projet puisqu’il expose des photographies de la ville de San Juan avant et après le séisme de 1944.

Nous commençons par parcourir la partie du musée qui expose les photos avant 1944 montrant une très belle cité de style colonial, des églises et bâtiments publics imposants qui sont pour nous surprenants puisque rien de cela n’est visible dans la ville actuelle. Au bout du couloir, un jeune homme nous fait passer dans une petite salle décorée comme dans les années 40. « Dans cette salle est installé un simulateur de séisme et vous allez ressentir l’équivalent d’un tremblement de terre de magnitude 6 environ sur l’échelle de Richter, soit 10 fois moins fort que celui de 1944 ». Nous entrons tous les trois et nous installons chacun dans un fauteuil, ne sachant pas trop à qui nous attendre puisque, malgré que nous soyons tous les trois géologues, nous n’avons jamais ressenti de séisme aussi fort !

Quelques photos de la ville de San Juan d’avant 1944 sont projetées sur un mur avec sonorisation afin de nous mettre dans l’ambiance. Devant nos yeux défilent de beaux édifices, des statues gigantesques des héros du pays et des rues pavées sur lesquelles résonnent les sabots de chevaux et les moteurs de grosses voitures noires de l’époque. Puis la cathédrale, fierté du San Juan de l’époque, avec ses deux clochers sonne 9h du soir.

Un sourd grondement envahit la salle et le sol se met à trembler sous nos pieds. C’est le premain train d’onde, ce que nous appelons dans notre jargon de géologue les ondes P (P pour premières). Nous rebondissons sur nos sièges comme si nous étions embarqués par un cheval au galop sans aucun contrôle. Cramponnés aux accoudoirs, nous nous regardons les yeux ronds, surpris et il faut bien l’avouer plutôt amusés.

Les vibrations s’arrêtent...mais pas le son et nous savons bien pourquoi : le second train d’ondes, les ondes S (ondes secondes), arrive!! La secousse est beaucoup, beaucoup plus violente cette fois-ci, et nous rigolons beaucoup moins soudainement. Nous sommes secoués violemment de droite à gauche (et inversement), bref, nous sommes cisaillés ! Nous tentons de rester assis sur nos sièges tant bien que mal quand soudain le cadre accroché au mur pas très loin de Karen se décroche et l’horloge, située au-dessus de la tête d’Olivier, s’ouvre brutalement. Je garde un oeil sur le lustre qui s’agite dans tous les sens au–dessus de ma tête, me demandant si ils ont bien prévu qu’il tienne correctement...

Sur la photo animée projetée sur l’écran, l’un des deux clochers de la cathédrale s’effondre. Le sol se stabilise enfin sous nos pieds, nous soufflons bruyamment en nous regardant ébahis. Il nous faut quelques minutes pour nous remettre de nos émotions. Et encore, rien ne nous est tombé sur la tête ! Nous tentons d’imaginer un séisme 10 fois plus fort que celui-ci, comme celui de San Juan en 1944, mais c’est impossible. Cependant, nous pouvons mieux comprendre maintenant la peur qu’ont ressenti Laura et Mr de Davila qui ont vécu cette terrible catastrophe.

Le simulateur est clairement un outil incroyable pour prendre conscience de ce que peut être un fort séisme et un outil utile, en particulier pour les écoles et tous les habitants de San Juan, pour s’y préparer.

Pour plus de photographies : www.fundacionbataller.org aller dans « banco de foto » et choisir un theme.

Le 23 novembre 1977, un séisme de magnitude 7,4 sur l’échelle de Richter secoue à nouveau San Juan. « Cela faisait quelques mois seulement que j’avais emménagé à San Juan et nous habitions au 4eme étage d’un immeuble » nous raconte Patricia, directrice de l’Alliance Francaise de San Juan. « Je venais d’allaiter mon enfant et j’étais en train de le coucher dans son berceau quand le séisme a commencé. J’étais terrorisée. Je suis restée cramponnée au berceau pour ne pas qu’il bouge mais ça a duré une éternité, plus de 2 minutes....une éternité ! ». Nous lui demandons ce qu’elle a ressenti à cet instant. Patricia nous répond : « de l’impuissance ».

En 1977, beaucoup moins de victimes ont été déplorées et peu de bâtiments se sont écroulés. Après 1944, les normes de construction anti-sismiques ont été appliquées et ont fonctionnées. Alors quand nous demandons à Mr de Davila si il a peur maintenant, il nous répond : « Non. J’ai survécu aux séismes de 44 et de 77 et tous les autres, on en a tous les jours vous savez ! Maintenant, toutes les constructions sont aux normes anti-sismiques, il n’y a aucune raison d’avoir peur. Nous savons quoi faire et comment réagir en cas de séisme. »

Mais Mme de Davila rajoute : « Vous les scientifiques, vous devez savoir les prédire les séismes avec toute la technologie actuelle et toutes les données ! ». Nous lui répondons que non, malheureusement, il est actuellement impossible de prédire un séisme.

« Vous devez trouver et vous devez informer toutes les populations des risques, c’est important pour sauver des vies ! Moi, mon rêve est de voir un jour un théâtre avec un grand panneau lumineux annonçant : Ce soir, 21h, venez assister au tremblement de terre ! »

Nous remercions très chaleureusement l'équipe de l'Alliance Française de San Juan pour leur accueil et pour toute leur aide si précieuse pour mener à bien cette enquête !

La Bodega Lurton (10/04/09)

2009-05-05T17:48:00.007+02:00

Voilà plusieurs jours que nous avons passé le col Cristo Redentor et pénétré en Argentine. La route qui redescend de la Cordillère est interminable, ci-bien qu’il nous faut 4 jours pour atteindre le pied de la Cordillère, à quelques kilomètres au sud de la ville de Mendoza. Le contraste est saisissant : après plusieurs jours et 300 kilomètres passés dans les montagnes désertiques, la route nous amène dans une vaste plaine verdoyante qui s’étend à perte de vue. A la fin de la descente, nous rejoignons la fameuse route 40, que nous avons déjà emprunté plusieurs fois plus au sud. Mais au lieu de piquer au nord pour rejoindre la ville de Mendoza, nous avons prévu de faire un petit détour vers le sud pour visiter le vignoble des frères Jacques et François Lurton, professionnels du vin bordelais ayant investi dans plusieurs régions du monde.

La route qui nous mène à la bodega est magnifique. Elle traverse des kilomètres de vignes, mais également des vergers aux arbres chargés de fruits. L’air y est frais et agréable, et le vert des plantations nous repose après ces derniers jours passés dans le désert. La route déroule dans la plaine et longe la cordillère qui nous domine de presque 6000 mètres. Ses sommets enneigés étincellent dans le ciel bleu azur, et en particulier le cône majestueux couvert de glaciers du volcan Tupungato, à 6800 mètres d’altitude. Le contraste entre la chaîne et la plaine que nous traversons est remarquable et magnifique.

Enfin, après plusieurs dizaines de kilomètres agréables dans ce décor idylique, nous arrivons à la bodega (cave en espagnol), où l’entrée est gardée par une gardienne en uniforme. « Vous ne pouvez pas visiter la cave aujourd’hui, il y a un concert de musique classique donné pour Pâques dans le cadre de la route des vins. » C’est vrai, nous avons totalement oublié qu’aujourd’hui est la veille de Pâques, et que c’est un jour férié ! A tout hazard, nous forçons un peu notre passage : « D’accord, mais nous avons rendez-vous avec Sebastian San Martin », ne sachant même pas s’il est là ou pas. « Ah bon, alors c’est différent, vous le trouverez dans les bureaux en passant la grande porte d’entrée ». Sebastian est donc venu nous attendre alors que nous sommes un jour férié ! Nous nous sentons un peu ridicule d’avoir oublié ce détail important.

Et en effet, Sebastian nous accueille chaleureusement à l’intérieur du bâtiment, où il règne une fraîcheur reposante. Sebastian est un jeune homme grand et fin, d’une élégance remarquable, barbe courte parfaitement taillée, bien différente de la mienne ... Sebastian est agronome, et il sera notre guide dans ce site géologique atypique. Nous le remercions chaleureusement d’être venu de Mendoza, 100 kilomètres au nord, pour venir nous acueillir un jour férié. « Pour parler de vin, le temps ou les congés ne comptent pas », nous répond-il. « En revanche, je dois partir vers 14 heures, si ça ne vous dérange pas ». Sebastian nous accorde une interview fort intéressante.

Il nous explique que la nature du sol est un facteur primordial sur les arômes du vin. Par exemple, la Bodega Lurton possède trois parcelles aux propriétés pédologiques (c’est à dire du sol) différentes. L’une d’entre elles possède un sol bien proportionné entre argile-sable-galets, et le vin produit sur ce sol développera des arômes et des saveurs légères, florales. En revanche, sur une autre de leur parcelle, le sol est plus riche en argile, et le vin développera des arômes de fruits rouges à fruits des bois, plus forts et plus lourds. Il est donc primordial de bien connaître les propriétés des sols sur lesquels la vigne est cultivée.

«Mais comment se sont formés ces sols ? »

« Une grande partie du vignoble de Mendoza, et en particulier les vignobles de grande qualité, est cultivée sur ce que l’on appelle des cônes alluviaux, c’est à dire des dépôts sédimentaires issus de l’érosion de la Cordillère, située juste au-dessus de nous. Les sols qui se développent sur ce type de sédiments sont particulièrement adaptés à la culture de la vigne »

« J’ai l’impression que le climat est extrêmement sec dans la région, et pourtant la vigne a besoin d’eau pour produire du bon raisin. D’où vient l’eau ? »

« C’est vrai que le climat est sec, il ne pleut que 200 à 300 millimètres d’eau par an, soit trois fois moins que dans la région de Bordeaux. L’eau provient en fait de la Cordillère. Elle tombe sous forme de pluie ou de neige sur les sommets, puis s’inflitre dans le sous-sol et s’écoule lentement dans les nappes phréatiques. Cette eau d’une grande qualité s’écoule très lentement jusqu’au coeur des cônes alluviaux sur lesquels les vignes sont cultivées. L’eau est alors pompée et utilisée pour l’irrigation. Cette eau est d’ailleurs tellement bonne qu’elle est commercialisée comme eau minérale sous le nom d’Eco de los Andes. » Bref, les vignes sont irriguées à l’eau minérale, ce qui n’est pas banal et pourrait en faire bondir plus d’un.

« Si nous comprenons bien, les sédiments et l’eau provenant de la Cordillère, la Cordillère a donc un rôle primordial sur la qualité du vin ? »

« Exactement ! Et ce n’est pas tout ! C’est également la présence de la Cordillère des Andes qui contrôle le climat parfaitement adapté à la production du vin, c’est à dire ensoleillé toute l’année, fortes chaleurs durant la journée et nuits fraîches. Ainsi, de manière indirecte, les vins de Mendoza n’existeraient pas sans cette chaîne de montagnes remarquable ».

« Mais que pensez-vous si nous continuons notre entretien un verre à la main, ne serait-ce pas plus démonstratif ? » Quelle bonne proposition ! Sebastian nous emmène alors dans la cave, véritable cache au trésor. Des centaines de fûts de chêne sont alignés et empilés sur des dizaines de mètres. « Voici toute la production de la Bodega Lurton », nous dit-il d’une voix qui résonne dans cette salle immense. Sebastian s’approche alors de plusieurs fûts, et prélève quelques millilitres du précieux nectar. Il nous a sélectionné des vins provenant de sols différents pour tester les saveurs. « Tous ces vins sont issus du même cépage, le Malbec, et pourtant, vous sentez la différence ? » C’est incroyable, mais oui, la différence est frappante ! La dégustation se poursuit, et Sebastian nous décrit les propriétés gustatives et techniques des vins que nous avons dans nos verres. Nous apprenons des tas de choses, et nous avons une petite pensée pour nos amis d’Oslo, les Amis du Vin.

« Vous voulez goûter les autres vins de notre production ? », nous demande Sebastian. « Nous avons des blancs de Chardonnay, de Pinot Gris, et même des rosés. » Nous nous regardons un peu gênés : « Mais ..., tu ne devais pas partir à 14 heures ? Il est presque 15 heures maintenant. » Sebastian nous répond, un large sourire aux lèvres : « Lorsque l’on a un verre de vin à la main, le temps ne compte plus ! » Et le voilà parti échantillonner plusieurs cuves de vins blancs nouveaux, non filtrés et encore troubles, du vin rosé, tous excellents ! La dégustation dure jusqu’à près de 16 heures.

« Je suis bourrée », nous souffle Karen. « Ne t’inquiète pas, nous aussi ... ». Sebastian nous quitte vers 16h30, et nous le remercions le plus chaleureusement possible. Nous nous souviendrons très longtemps de cette dégustation, un jour férié, avec une personne ô combien passionnée par son métier, en Argentine. Mais la journée n’est pas terminée, et nous ne pouvons pas rester à la bodega pour la soirée à cause du concert qui va débuter dans une petite heure. Déjà, les premiers invités sont là, tous bien habillés, et nous regardent avec curiosité. Nous nous sentons un peu pouilleux, et nous décidons de repartir. Les 20 kilomètres qui nous séparent de Tunuyan seront laborieux pour l’organisme, l’alcool nous ayant coupé les jambes, mais joyeux. Enfin, arrivés à Tunuyan, nous décidons d’un commun accord après 2 secondes de réflexion de prendre un bus pour arriver à Mendoza. L’heure de trajet sera bien calme ...